Скоро весна! Весенняя подготовка сада и огорода.


Вот и проходит зима.
Еще грачи не прилетели, еще сойки не строят свои гнезда, на реках и прудах стоит лед, он стал грязным и мутным, но в воздухе уже что-то есть. Скоро март. первый весенний месяц. Впереди много работы по саду и огороду.
В этом году я не сумею поехать в деревню, как в прошлом году, и у меня сильная ностальгия по тому краю где я жил в России весну, лето и осень. Многое сделал бы по другому, не как в прошлом году, многие ошибки учел бы. Но увы, не суждено...

Но многие скоро начнут полевые работы.
Вот об этом и тема.
В ней будет рассказано и из личного опыта, и многое что собрано по крупицам из опыта многих сельских жителей, да и просто дачников, для того чтобы и вы приобщились к этому замечательному делу возделыванию земли и выращиванию урожая, а так же цветников на своих участках.

Мне кажется это самое сложное время. Ранней весной кажется что можно подождать , сделать что-то попозже, но потом понимаешь, что надо делать раньше, потому что потом будет самое трудное. Надо уже сейчас освобождать будущее время от лишних хлопот, потому что потом только успевай.

Многие тянут с этим вопросом и думают что потом успеют, нет, потом так навалит что обо всем забудется.
Не вставлено стекло на веранде - ну да ладно, протекает крыша немного, ну да ладно, Лопата - надо сменить черенок - ну успеется.
Ничего такого не будет, все надо делать именно ранней весной, что бы потом руки были заняты совершенно другим.
Всю подготовку надо делать ранней весной.

В доме это сложное время. За зиму все промерзло (если зимой не протапливали) холодно. руки стынут, стоит снег. грязный , неровный, ухабинами, Надо протопить избу, дом, дачу. на это тоже уйдет время. Причем не один не два дня. Протапливаться будет долго после зимы.
Это предподготовка к тому что бы сделать все хозяйственные работы. Что бы дома стало более комфортно. Ночью будет холодно, порой очень холодно. А для работы должен быть комфорт.
Вот поэтому и начинайте с дома, приготовьте его к жилью. (Ну это конечно для тех кто не протапливал зимой дачу или дом, или вообще постоянно не живет там и зиму)

Основная масса городских не живет зимой на дачах и на участках где имеют дома. Поэтому прежде всего подготовить дом!
Это займет минимум неделю.

А дальше по плану работы.
Это еще не садовые работы и не огородные дела. Это прежде всего мелкие недоразумения - уборка комнат, заделка щелей, вставка стекол - все мелкие работы. Их много и они займут время. И главное надо успеть все сделать.

Работы много. Это только кажется что не много. Только оглянетесь, как поймете, что такой мелочи наберется так много, что только успеть сделать до других важных дел по весне.

Потому что дальше начнется уборка территории всего участка.
Но об этом уже в следующем посте.

Продолжение следует

Комментарии (14)

Всего: 14 комментариев
  
#1 | Анатолий »» | 22.02.2015 02:19
  
0
Некоторые советуют и зимой протапливать помещение на даче или в частном доме. и поэтому им кажется что вопрос протапливания сам собой решается.
Это неверное решение.
Если вы постоянно не протапливаете помещение зимой происходит следующий эффект. Осенью сыро, льют дожди, сырость проникает в помещение и скапливается там на мебели, на вещах, на стенах, на потолке. А потом ударяют морозы. Все это замерзает.
Если вы начинаете зимой изредка протапливать, то протопить основательно что бы высушить все это - не возможно, а следовательно вы только чуть разморозите эту влагу и влага начнет еще больше впитываться и в дерево, и в вещи и в стены и в потолки, в штукатурку, обои, да вообще всюду.

Полностью вы не протопили, а следовательно уедете в город и все это опять замерзнет, и так несколько раз? А потом будете удивляться откуда у вас завелась плесень и к тому же отслаиватся штукатурка и коробится фанера?
Ну вы же сами создали условия для ее появления. Помещение не проветривается, и к тому же сырое, вы его сделали еще более сырым, и плесень начинает завладевать участками,А Потом боритесь с плесенью.
Поэтому уж если вы постоянно зимой не живете в доме, то лучше не протапливать, а если начали протапливать, то очень интенсивно и несколько дней.
Стенки дома еще холодные. Внутри вам кажется что вы протопили, но это внутри, а в стенках еще холодно, теплый воздух борется с холодным воздухом извне и поэтому в стенках еще сыро.

Мне советовал тесть протапливать печкой, но я не мог этого сделать, печка была аварийной в том доме где я временно жил.
А при протапливании печки - свои сложности.

Первая протопка делается минимальной. Нельзя сразу печку нагревать до предела. Надо ее чуть подогреть, что бы она не треснула.
Для этого достаточно небольшого количества дров и времени. Потому надо протопить через несколько часов немногого сильнее., потом еще сильнее.
Щели обязательно появятся, из них будет валить густой дым. Это и опасно для здоровья. Поэтому перед серьезной протопкой надо подремонтировать печь, заделать все щели.
Это не так просто. вы не печник, скорее всего, и всех сложностей не знаете. Печку заделывают специальной глиной со специальным песком. Не всякая глина годиться и не всякий песок. Надо обязательно проконсультироваться у знатоков печных дел мастеров.

При предварительной протопке щели обнаруживаются, но вы можете о них забыть, поэтому те места где идет дым, надо прочертить карандашам или фломастером - отметив эти места и как они идут (как идет щель) и только после этого приготовить смесь и промазать те участки которые имеют щели.

И это еще не все!
Потому что после такой промазки (более подробно найдите необходимый материал) опять надо тихо протапливать печь.

Несколько дней вам гарантирован жестокий дискомфорт. Ночью температура может опуститься до - 8 --- -10 градусов, а конец февраля может быть даже жестоким (порой доходит до -24 градусов!) так что ночью можно замерзнуть.

Но не сделай вы этого, то вы не будете успевать сделать все остальное что потребует массу времени и сил.

После основательной протопки (это уже после заделки всех щелей) не думайте что установится тепло. оно будет временным и быстро продуваться потому что дом еще холодный.
Потребуется неделя усердной прокопки что бы стало более менее комфортно в доме. Но и этого мало. Дом будет постепенно прогреваться и ночью вы будете замечать дискомфорт.

За это время просушится внутренность дома. сырость начнет отступать. поэтому желательно делать и проветривание помещения постоянное. Да будет врываться холод февральский, но при проветривании быстрее будет просушка дома.

В последствии - как только на улице тепло - солнышко - проветривайте помещения, а потом протапливайте.

Если у вас другое отопление (не печное) то тоже самое. Сразу не протапливайте, все делайте постепенно. правда сроки можно сократить. Но немного. Потому что после зимы все равно помещение долго будет прогревается в стенках, оно будет именно в стенках держать холод то есть воздух вы протопите, но стенки будут холодные. И стоит выключить отопление (электрическое или паровое) так сразу воздух станет остывать и к тому же станет сырым. Стены то будут отдавать сырость и холод в воздух.


Протопка помещения после зимы - первейшая работа.
Это даст вам дальнейший комфорт проживания. Вы будете работать на участке где еще холодно, сыро, лежит снег местами и промерзнув придете уже в помещение где почувствуете комфорт.

В конце концов поработав на участке вы всегда можете придти в помещение в перерыве и согреться
А так , без серьезного прогрева и просушки помещения вы всегда будете испытывать дискомфорт и на улице и в помещении.
  
#2 | Анатолий »» | 22.02.2015 19:42
  
0
После протопки помещения (а в середине этого процесса может и одновременно) делать всякую мелочевку, которая за зиму скопилось много. Наверняка заржавели замки и их надо смазать маслом, хулиганы разбили стекло, стала протекать крыша, и многое многое другое, что и описать то невозможно, так много мелочей встретится вам.

А дальше что?
По идее вроде бы уборка территории?
Ан нет!
До уборки территории, которая займет не мало времени нужно делать подрезку фруктовых деревьев и кустов.
Некоторые обрезку делают осенью. Но если нет, то надо успеть до сокодвижения. И никто не знает когда оно начнется. И поэтому лучше раньше сделать обрезку деревьев и кусов, что бы не рисковать.
Когда начинается сокодвижение то всякая обрезка будет отрицательно действовать на растения.

О обрезке весенней можно посмотреть ролик где опытные садоводы подробно рассказывают как же это делать.














Некоторые ролики показывают весеннюю обрезку уже когда сошел снег. Это не совсем верно. Если на ветках набухли почки - это говорит за то что сокодвижение уже началось, а следовательно вы уже будете наносить дереву вред.

Работы много и вы можете просто не успеть обрезать ветки, если начали это с леностью с запозданием.
Правило очень простое:
Лучше раньше чем позже.
И придерживаясь этого правила и надо действовать.
Снег еще стоит на почве и что там убирать территорию? Ее просто невозможно убрать. А вот обрезку делать в снегу хоть и сложно, но возможно.

С кустарниками хуже, потому что большая часть их может быть еще укрыта сугробами снега.
Вот поэтому лучше начинать обрезку с деревьев, а потом, когда снег за это время начнет сходить быстро перейти на кустарники.

Кустарники на участке могут быть не только плодовые но и декоративные, но и их желательно обрезать и формировать по своему вкусу.


Обрезка черной смородины




Многие считают: А зачем обрезать? Растет и ладно. Но прежде всего и деревья и кустарники стареют.
Старые ветки уже плохо плодоносят.


Обрезка малины. И как правильно обрезать малину.


  
#3 | Анатолий »» | 24.02.2015 20:23
  
0
И наконец уборка территории.
При всей своей обыкновенности (ну что там еще описывать, как убирать участок?) все же ряд вопросов хотел бы затронуть.

Да конечно за осень и зиму набралось на территории много мусора, это и опавшая листва, и сухие ветки, это и пожухшая прошлогодняя трава.

Вот о ней как раз и хочется поговорить в первую очередь.
Еще на форуме спорил по этому вопросу много и упорно.
Фактически эффективных методов уборки пожухшей травы нет.
Самое главное, что надо исключить палы травы.
Это просто бич садоводов. По весне начинают жечь.
Но сколько пожаров?
Ведь целые гектары уничтожаются, и не только участков, но и близлежащих лесов и полей.

Ежегодно об этом пишут, предупреждают, а все нет, палят прошлогоднюю траву. И сколько бедствий от этого.


ОСТАНОВИТЕ ПАЛЫ!

Это в наших силах. и не надо спорить, ведь цифры упрямая вещь.
Сотни тысяч гектаров уничтожаются исключительно из-за весенних палов травы на приусадебных участках.

Когда я ехал в Россию в деревню, то постоянно в окне поезда видел палы травы. Либо они еще горели, либо черные плешины виднелись то там то тут. Очень удручающее зрелище.
Но были и пожары. На всем пути (я ночью не спал) я насчитал около трех пожаров, которые распространились уже на большие территории.

Да очень сложно убирать прошлогоднюю траву.
Я считаю что самое хорошее это фрезой убирать. Бензиновой сенокосилкой не с леской, а с фрезой. А потом собирать эту траву и можно в компостную кучу
Можно и сжигать на на очень ограниченном участке специально отведенном. У соседей по деревне такие участки были. Они были далеко от травы, кустарников, деревьев. и туда постепенно складывали весь мусор и поджигали.
Но даже это опасно. Внезапно налетевший сильный ветер может разнести горящие ветки и траву и тогда беда неминуема.
А ветра там могли налететь очень неожиданные, как я помню.

Так что самое хорошее - это фрезой очищать от пожухшей засохшей травы.
Да, работы очень много.

Вторая ошибка и очень распространенная это обработка территории перед посадкой Раундапом. Ставил отдельно тему о Раундапе и как он вреден для экологии. (найду ссылку и поставлю и в эту тему)

Вот эта тема:

Раундап - новые исследования. Вреда больше, чем пользы.

http://www.technoshop.ru/list/all_1/user_12_2/topic_334/

Внешняя эффективность палов и обработка Раундапом - вот что приманивает ленивых и глупых, которые не понимают всю пагубность и того и другого.


Продолжение следует
  
#4 | Анатолий »» | 25.02.2015 21:36 | ответ на: #3 ( Анатолий ) »»
  
0
По своему опыту знаю. То что не сделано или не доделано по весне потом и не будет сделано. А весна весь год кормит.
Да, именно ошибки многих, это - \"Да ладно, потом сделаю!\" Да ничего вы не сделаете, потом будут другие заботы другие настроения, и захочется и отдохнуть и расслабиться, и все закончится - \" ну да ладно!...\" Забор покосился? - ну да ладно! дверь скрипит? - ну да ладно!, Эти сотни - \"ну да ладно!\" набираются из года в год, а потом это уже висит таким грузом что и не расхлебать.

А впереди между прочим очень серьезный момент - это подготовка почвы к посадкам.
Кругом сорная трава - бурьян.
Избавление от сорняков - это самая серьезная проблема по весне. Даже если осенью у вас все было в норме, то по весне опять все начинается с начала и сорняки начнут атаковать участок.
Семена сорняков живучи в почве некоторые до 10 лет (!!!)
Вскопаете почву и вы поднимаете лежалые семена сорняков , которые только этого и ждали.

Считаю что это главная и самая сложная часть всей работы на участке.

Считаю что нет ни одного метода который спасет вас от этой напасти.
Есть ряд приемов. Но ни один не эффективен на все 100% мало того часть из них просто одиозны и вам явно не подойдут. Какая бы не была эффективность такого метода, но он неприемлем в реальной жизни.

Смотря в деревне на соседские участки я понял что ни один хозяин не справляется полностью с проблемой сорняков. Ну мне достался участок заброшенный и с таким изобилием сорняков, что мама не горюй.
Но вот у других - те же проблемы, та же головная боль, ну если только в разница в количестве.

О применение Раундапа я уже написал и повторятся не хочу. Калечить почву, травить экосистему? Это просто преступление.

поэтому поговорю о разных методах, которые предлагают для борьбы с сорняками.
А если изначально вы не будете бороться с ними перед посадкой, то у вас сорняки заглушат все посадки. Одной прополкой вы не обойдетесь.

Продолжение следует.
  
#5 | Анатолий »» | 27.02.2015 23:07
  
0
Среди множество методов борьбы с сорняками предлагается почву мульчировать.
Разберем этот метод.

Что собой представляет мульчирование почвы?

Ну если в двух словах, это агротехнический прием, который не только борется с сорняками , но и предохраняет почву от пересыхания, сдерживает смывы почвы на пологих участках, добавляет питательные вещества в почву без применение химикатов.

В качестве мульчи используют самые разные материалы: торфокрошку, солому, древесные опилки, навоз, навозные компосты, перегной, растительные остатки, хвою, камыш, опавшие листья. Если сад задернен, то роль мульчи играет скашиваемая трава, которую оставляют на месте или передвигают на приствольные полосы.

Применяют также комбинированную мульчу, состоящую из двух-трех материалов. Некоторые садоводы укрывают почву приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников старым линолеумом, камнями, битым кирпичом.


посмотрим несколько видеороликов в которых говорится об этом приеме:








Преимущества и недостатки разных материалов для мульчирования почвы







Итак.
Несомненно прием мульчировании почвы имеет ряд положительных сторон.

На маленьких участках, под огород он даже может быть незаменим.
Но все же поговорим и об отрицательных сторонах это приема.

В роликах вы уже услышали ряд замечаний.
Но мне хочется привести боле подробный анализ этого приема.

Прежде всего не эстетичность.
Мне могут возразить и сказать, ну уж об этом думать? Главное урожай!
Я не согласен. Эстетичность на участке очень не маловажно. Смотреть на солому, опилки? А если это не только огород, а и сад, где расти будут цветы?
Природная земля имеет благородный вид. Душа отдыхает. А вот опилки?

Ну хорошо...
А вот что делать с тем, что все это будет разноситься при большом ветре?
Многие приусадебные участки подвержены ветрам. Ветра бывают сильные.
Вся эта мульча будет разносится ветром.
Одно дело закрытый парник, а другое дело открытое пространство. Налетит ветер и сместит весь этот слой мульчи.
К тому же особенно в начале посева она, разносимая ветром может закрыть и лунки где посажены культурные растения. и проращивания растений просто не будет. А отмечать места где была посадка слишком трудоемко. (ну что бы потом освободить от мульчи именно эти места)

Тонкий слой мульчи не эффективен, а толстый... а вы попробуйте сохранить лунки где посажены культурные растения без мульчи, когда рядом везде мульча. Со временем (и довольно быстро) эти лунки будут закрыты мульчей. особенно если по участку гуляет ветер. Даже простой полив будет смещать мульчу и закрывать лунки.
Вы возразите - но на видео же показано и ничего не закрывает. Уверен что закрывает! Просто не обо всем говорят. И это дополнительная и трудоемкая работа.

К тому же многие сорняки вырастают не только через какую то солому, они будут прорастать и через гранитную крошку. им все ни по чем.

Изменение химического состава почвы так же имеет место. иногда оно полезно (добавка питательных веществ) но иногда изменяет кислотность почвы что весьма порой нежелательно.

С мульчей можно внести очень много вредных насекомых. Муравьи - это сущие ангелы по сравнению с другими насекомыми. которые вы можете с мульчей занести из леса в свой сад. и эти жучки и насекомые вам все поедят! А мульча - это прекрасный субстракт для их выращивания. Они в лесной подстилке и любят селиться. и из леса вы можете такое занести что не возрадуетесь.

В соломе так же не мало всех тварей по паре, как впрочем и в опилках заводятся в большом количестве.
Так что муравьи о которых есть речь в одном из роликов - это еще не самое страшное.

Любая мульча - очень трудоемка для ее доставки и размещения, а порой и цену имеет и не малую. И это тоже минусы.

Одно дело покрыть маленькую грядку мульчей, а другое пространство в 10 и более соток!
Трудоемкость возрастет несоразмерно, а если и покупать придется, то в копеечку обойдется.
(в практике я потому и не применил этот способ, хотя и считаю его одним из не плохих способов борьбы с сорняками)

Я не отрицаю всем этим роль мульчи.
Но нет панацеи от всех бед. и мульча имеет и отрицательные свойства. и именно вам решать как поступать и какие приемы использовать Но для этого вам надо знать эти отрицательные стороны заранее.


PS.
Из практики я могу сказать.
Я мульчировал не сами грядки, а междурядье (что бы не прорастала трава) Обильно покрыл сеном.
И что вы думаете? Через это сено прекрасно поперла трава. Мульча не остановила рост сорняком. Она приостановила рост травы только на месяц, не более, а дальше, как будто я мульчирование и не производил.
  
#6 | Анатолий »» | 28.02.2015 01:00
  
0
Второй метод часто рекламируемый борьбы с сорняками это покрытие непрозрачной черной пленкой.

Ну о покрытие картоном, старыми газетами вообще не буду заикаться. Дождя на них нет, на тех кто советует покрывать землю газетами. О линолеуме советую вообще забыть!

О черной пленке.
Есть такой любитель на Ютубе. Я с ним спорил на одном форуме до посинения.

Посмотрим








То что опять не эстетично - это уж точно. Вот представьте, вышли вы на участок, а кругом черная пленка!
Красотища неописуемая!

Но конечно этого мало.

Пленка может и хороша на полоске длинной в 5 -10 метров. А теперь представьте себе участок в 10, 15 соток?
А откуда столько денег взять на всю эту роскошь? Черная пленка не дешевая!
Но и этого мало.

Каким образом вы уложите эту черную пленку что бы она не смещалась от ветра? Прижмете камнями? И сколько же вам камней придется натаскать? Но даже если и много, ветер обязательно заберется между камней и начнет теребить эту пленку и что самое главное... смещать ее! А при смещении вы опять закроете лунки где у вас посадки культурных растений.

Нет конечно вы можете поставить пленку и не сажать, а любоваться черной пленкой целый год.
Урожая не ждите, любуйтесь черной пленкой.
Но где гарантия что через год семена сорняков, которые могут прорастать и через 10 лет не дадут дружных всходов?
Вы любите мартышкин труд?
Я нет!

Черная пленка может и хороша только на очень маленьких отрезках участка. на что либо более серьезное и не рассчитывайте
Вот закроете 1 х 2 метра черной пленкой, возможно и эффективно.

А так? Экспериментируйте, кто ж вам мешает?
  
#7 | Анатолий »» | 28.02.2015 20:13 | ответ на: #6 ( Анатолий ) »»
  
0
И конечно метод Плоскорезом Фокина (или Мезнева)

Хрен редьки не слаще. Что Фокина, что Мезнева.
Метод достаточно много показан на ютубе.










Что могу сказать про этот метод.

Я в свое время зажегся этим методом, купил плоскорез Фокина. Но когда приехал на участок понял что эта забава не подойдет для серьезной работы.
Маленький участок обработать несомненно можно. Но только маленький. А большой замучаетесь обрабатывать.
К тому же нет гарантии что через две-три недели опять не попрут сорняки, а так как молодые росточки культурных растений еле выклюнутся, то не задеть их плоскорезом - это уже ювелирная работа должна быть. А если намахаешься так за несколько часов, то о ювелирности обработки и не придется думать.

Сорняки очень часто начинают расти около корешков культурных растений. Их даже вручную выдергивать и то сложно что бы не потревожить молодые росточки культурных растений. А уж плоскорезом запросто можно испортить.
Так что с энтузиазмом я взялся, но через некоторое время понял что бесполезно это все.
А уж если участок большой, да еще со старыми укоренениями сорняков, которые в изобилии растут - так плоскорез - это просто игрушка. Плоскорез не будет брать сильные корешки. Пару раз попробуете, начнет гнутся плоскорез от плотной земли и сильных корешков
Тупиться он так же быстро.
Пол часа - час поработаете и затупится.

Так что как не расхваливают плоскорезы, по своей личной практике скажу что , увы....
Правда вам выбирать.
  
#8 | Анатолий »» | 02.03.2015 00:16
  
0
Еще несколько способов - вариантов обработки почвы и желательного избавления от сорняков.

Предлагаю вашему вниманию.

Перекопка лопатой.

Ну старый деревенский способ. Что уж тут описывать. Копайте глубже , кидайте поближе.
Отрицательные стороны:

По опыту.
От сорняков не избавляет.
Рытьем лопатой вы поднимаете тысячи семян сорняков, которые только этого и ждали. И они дружно будут давать всходы.
К тому же копать лопатой очень трудоемкий процесс.

Без перекопки конечно невозможно, потому что земля со временем слеживается и сажать в такую плотную землю конечно не желательно, но делать на это ставку - не рекомендую.

Следующий способ - фрезеровка почвы. мотоблоком.

Конечно легче несравненно.
Но (!!!)
Не всякий мотоблок возьмет прошлогодние сорняки и лежалую сцепленную корнями землю. Просто намотает на фрезу и заглохнет.
Землю более менее свободную от сорняков - вспашет
Глубина вспашки от 5 до 20 см.
Не советую глубоко, 5 -10 см в самый раз.
Но это конечно не избавит от сорняков.
Опять таки прошлогодние семена повылезут с большой радостью.

Вполне возможно что следует несколько раз фрезеровать с интервалом в две недели.
Скажем три раза.
Те семена которые прорастают - ростки опять уйдут в землю.
Но тогда теряются сроки посадки и фрезеровать надо как можно раньше начинать чтобы не затянуть с посевами культурных растений.

Если уметь с мотоблоком управляться - то думаю менее затратный в трудоемкости процесс.
И надо брать мощный мотоблок, а не фигли - мигли Но такие дорого стоят. И это опять минус такого метода. (цена!)

Зато скорость обработки увеличится на порядок.


+++


Метод замещения.

Ну это моя \"фишка\" можете прочитать в теме

Проект переезда под Москву в деревню. Планы и реальность.

http://www.technoshop.ru/list/all/topic_296/

И хотя я его и отстаивал скажу и о нем минусы.

Прежде всего его нельзя применить для овощей. А только в цветниках.
Когда идет молодая поросль. то очень трудно понять, а где культурные посадки, а где всходят сорняки. Прополка затруднительная.
Не все растения могут заместить (вытеснить) сорняки.
Сейчас продается очень много бракованных семян У меня например метод плохо получился из-за этой причины. Но и у других будут те же проблемы.
5 -10% всхожести семян? О каком замещении тогда идет речь?

Так же минус что процесс дорогостоящий. Надо много семян культурных растений, а это дорого нынче.
  
#9 | Анатолий »» | 02.03.2015 00:34
  
0
Подведу итоги.
Какие выводы?

Ни один способ не эффективен 100%
Каждый способ имеет как положительные так и отрицательные стороны.
Причем доля отрицательных сторон не маленькая.
Так же надо учитывать и размер участка. То что подходит на маленьких территориях не подходит для больших.
так же надо учитывать и загаженность сорняками. Чем сорняки больше захватили площадь тех сложнее с ними справится. И сорняки бывают разные.

Вполне возможно что надо подходить комбинированно.
Где-то использовать один метод (скажем мульчу) где то другой (скажем пленку) где-то третий (фрезеровку)

Но сразу определиться. Сжигание травы и обработка Раундапом надо исключить как очень вредные для почвы методы.

Да еще надо учитывать и личные пристрастия.
Кому то больше подходит помахать лопатой, нежели с техникой возится и налаживать работу мотоблока. Это уже индивидуальное предпочтение. И спорить даже безполезно.
  
#10 | Анатолий »» | 02.03.2015 23:45
  
0
Конечно весенняя обработка почвы не ограничивается только борьбой с сорняками.
Почву желательно подготовить для посадок.
А борьба с сорняками - это очень длительный процесс, вот разговаривал со знакомыми с соседних участков в деревне. Все в один голос жалуются. Сорняки не дают передыху, приходится постоянно бороться из года в год.
В чем то , мне кажется, огородник и сами виноват в том что сорняки одолевают участки. если мы обратим внимание на природу, то заметим что сорняки далеко не везде гнездятся. и надо понять почему же в каких то местах растут, а вот в каких то не могут заселится и властвовать. На участках деревенских сорняки лютуют, а пойдите чуть в сторону и увидите что такого изобилия злостных сорняков не наблюдается. Значит мы сами что-то портим в земледелии, а потом боремся с последствиями.

Вообще вопрос с сорняками очень интересный. Сложный и интересный.
Жаль что я не могу в этом году продолжить эксперименты.
Но может посмотрю последствия экспериментов прошлого года.
По осени я во многих местах засеял многолетние семена - в основном ромашки и ноготков.
Так как меня в этом году не будет попрошу сделать фотографии и прислать разных мест участка (спишусь с соседями) и посмотрю, ромашки и календула (ноготки )будут выдавливать сорняки или не одолеют.

А теперь поговорим о другой подготовки почвы перед посевом.
  
#11 | Анатолий »» | 03.03.2015 21:24
  
0
Моей очень большой ошибкой в прошлом сезоне было то что я не вносил в почву удобрения.
Да я изначально был против химии, но вот почему я не вносил органические удобрения я даже и не могу понять, когда сейчас задаю себе этот вопрос.
Существует массу природных удобрений и без них как бы не была плодородной почва, но все равно не достаточно.
На цветы это мало сказалось (как ни странно), а вот на овощи такая халатность сказалась и довольно существенно.
Все же урожай был бы более полным.
Тем более земля на огороде явно была не плодородной изначально. Сорняки высосали из земли все полезные вещества и почва явно была обеднена.

Надо было перед посадкой удобрить почву и прежде всего органическими удобрениями. А их перечень достаточный.

Давайте почитаем:

Сроки внесения удобрений в весенний период

Специалисты считают весенний сезон наиболее благоприятным временем для внесения в почву всех видов удобрений: органических, обязательно заранее подготовленных, минеральных, взятых в строго определенных дозах, а также их смесей. Приступают к процедуре удобрения огородной земли после завершения таяния снежного покрова. Некоторые садоводы-любители практикуют распределение удобрений поверх снега, но при таком способе внесенные вещества могут «уплыть» с участка вместе с талыми водами.


Плодовые деревья можно начинать удобрять, не дожидаясь, когда полностью оттает приствольный грунт. Овощные и цветочные культуры рекомендуется подкармливать непосредственно перед посадкой. Чтобы не забыть, какие удобрения, куда и когда внести, надо составить заранее план. В этом случае гарантированно все растения получат нужные микроэлементы в оптимальном для их развития количестве.

При внесении удобрений нельзя действовать по принципу: чем больше, тем лучше. Потому что органические и минеральные вещества, внесенные в переизбытке, могут пагубно отразиться на состоянии выращиваемых культур. Особой аккуратности требуют минеральные удобрения и смешанные подкормки. При работе с такими видами удобрений надо следовать дозам, указанным на этикетке.

Органические удобрения: достоинства и недостатки

органическим удобрениям относят:

•навоз или перегной;
•птичий помет»
•торф;
•компост.
В органике, отлично разрыхляющей почву, содержится множество полезных микроэлементов. В селе данные удобрения есть в каждом подворье в избытке, поэтому их можно купить недорого. Учитывая, что вносят органику один раз в три года, то слишком много средств на это не потребуется. Лучше всего на плодородие почвы влияет перегной (перепревший навоз), который рассыпают по участку три-четыре недели до перекопки земли и посадки овощных культур.


На одном квадратном метре огорода распределяется десятилитровое ведро перегноя, который можно заменить торфом или компостом. Вот как приготовить компост самостоятельно:



Органические удобрения помимо явных достоинств имеют и ряд недостатков, а именно:

•некоторые вещества (свежий навоз, птичий помет) могут попросту «сжечь» корни растений;
•большое количество удобрений, которые надо доставить на участок и распределить, приложив массу физических усилий;
•опасность заражения овощными мухами лука и моркови;
•проблемы с поиском при отсутствии поблизости ферм и личных подворий;
•резковатый специфический запах.

Есть еще интересный метод Митлайдера, подробнее на видео:



Источник: http://diz-cafe.com/


И еще можно почитать:

Навоз
Навоз — самое ценное удобрение для овощей. В нем содержатся все основные элементы питания растений. И если регулярно вносить в почву навоз, то никакие другие удобрения, как правило, вашему огороду и не потребуются.

Лучшим считается конский навоз на соломенной подстилке: он содержит больше питательных веществ, щедрее отдает их почве, при разложении он скорей и сильней разогревается. Поэтому конский навоз считается лучшим биотопливом для набивки теплиц для дачи (смотри рассказ о защищенном грунте). Очень хорошо такой навоз вносить в холодные и сырые глинистые почвы: конский навоз согревает такие почвы, и тогда урожай здесь можно получить раньше.
Навоз крупного рогатого скота разогревается медленнее, медленнее отдает он почве и питательные вещества, но зато действие его дольше, чем конского навоза. Особенно хорошо навоз крупного рогатого скота вносить в теплые и легкие почвы: суглинистые, супесчаные, песчаные.
Овечий навоз хотя и богат питательными веществами, но разлагается медленно, а потому и медленно отдает питательные вещества почве. Для того чтобы овечий навоз скорей отдавал питательные вещества почве, перед внесением в почву его хорошо как следует полить навозной жижей.
Свиной навоз беден кальцием и бывает очень кислым — такой навоз значительно повышает кислотность почвы, поэтому вносить его можно только с добавкой извести (на 100 килограммов навоза 500 граммов извести-пушонки) . Свиной навоз разлагается медленно и отдать сразу много питательных веществ почве он не может. Лучше всего вносить это удобрение в теплые и легкие почвы, как и навоз крупного рогатого скота.
Долго хранящийся свежий навоз начинает разлагаться, перепревать. Перепревает навоз постепенно и в конце концов превращается в перегной. Перегной — это черная однородная землистая масса.
Перегной очень богат органическими веществами, перегной, внесенный в почву, тут же начинает отдавать растениям необходимые им питательные вещества. Поэтому, когда почве срочно необходимы питательные вещества, лучше вносить перегной, полуперепревший навоз, чем свежий навоз. Свежему навозу еще требуется время, чтобы разогреться и начать разлагаться, а ведь питательные вещества в почву поступают только после того, как навоз начнет разлагаться. Поэтому обычно и вносят свежий навоз в почву осенью при осенней обработке земли, чтобы до весенних работ навоз успел хотя бы немного перепреть.
Казалось бы, выгоднее дать навозу как следует перепреть, а только затем вносить его в почву — ведь в этом случае питательные вещества будут скорей отданы растениям. Но так обычно не поступают, ибо, перепревая, навоз теряет большое количество питательных веществ и прежде всего азота, крайне необходимого растениям для их успешного роста. Поэтому-то собранный за лето навоз и вносят в почву по осени, не оставляют, как правило, храниться до весны, чтобы избежать потерь питательных веществ, а уж если и приходится навоз хранить, то хранят его особо тщательно...
Для хранения навоза готовят специальную площадку с плотным грунтом. На эту площадку кладут слоем 25—30 сантиметров либо сухую землю, либо торф, либо сухие листья — эта сухая подстилка должна будет впитывать в себя навозную жижу.
На такую сухую подстилку и укладывается постепенно навоз. Чтобы навоз тут же не начинал разлагаться и не терял питательные вещества, его хорошо уплотняют — в рыхлых кучах навоз быстро разлагается.
Через каждые 15—20 сантиметров навоза выкладывают специальную прокладку — подстилку из торфа. Торф для этой цели берут хорошо проветренный. Плохо проветренный торф, недавно взятый из низинных мест, очень кислый, что может потом, при внесении этого торфа вместе с навозом в почву, повысить кислотность почвы. Толщина слоя торфа такая же, как и толщина слоя навоза — 15—20 сантиметров. Если под рукой нет необходимого торфа, то его можно в крайнем случае заменить обычной землей, какая шла для устройства подстилки под навоз.
На слой торфа снова выкладывается и хорошо уплотняется слой навоза — и так далее.
Навоз необходимо беречь от дождей и морозов. Для этого навоз укрывают сверху торфом или землей, слой такого укрытия — около 20 сантиметров. А над торфом (или землей) устраивают еще одно, дополнительное укрытие из сухих листьев, стеблей тростника. Зимой на такую кучу навоза сверху нагребают побольше снега.

Подобным образом следует собирать и хранить навоз и с весны до осени, только в этом случае над кучей навоза неплохо бы сделать небольшой навес, защищающий удобрение от летних дождей. Собранный таким образом навоз осенью вносят в почву.
Делают это таким способом. Навоз равномерно раскидывают по участку огорода. Обычно на 100 квадратных метров огорода (на сотку земли) запасают от 500 до 800 килограммов навоза. Больше навоза готовят для более тяжелых и холодных почв, меньше для более легких и теплых. Больше приходится вносить навоза менее) качественного.

Когда навоз разбросан, приступают к перекапыванию почвы: навоз полагается заделать в почву в тот же день, чтобы удобрение полней сохранилось. При перекапывании навоз каждый раз оказывается на дне ямки, вырытой лопатой, под слоем земли, равном примерно размеру штыка лопаты.

Вес навоза сильно колеблется в зависимости от того, свежий это навоз, слежавшийся в куче или перепревший. Поэтому всякий раз вам следует с помощью весов или безмена, которые еще сохранились в крестьянском хозяйстве, определить, сколько же весит ведро (или другая какая мера, которой удобно выносить навоз на огород) навоза, который собираетесь вы сегодня внести в почву. А дальше вы уже сделаете несложный подсчет и определите, сколько же таких ведер, наполненных навозом, надо вынести вам на тот или иной участок огорода.
Обычно, если на огороде выращивают разнообразные овощи, а не только ранние, требующие большого количества питательных веществ, если таким образом почва на огороде сильно не истощается за один год,— свежий навоз, собранный за весну и лето, вносят в почву один раз в два года, то есть через осень. Этого количества органического удобрения вполне хватит, чтобы обеспечить почву достаточным количеством питательных веществ в течение двух лет, чтобы помочь почве восстановить свое плодородие и все время поддерживать наилучшую структуру почвы. Если же каким-то отдельным овощам потребуется дополнительное питание, то его можно обеспечить по весне, внеся в почву перегной или в течение лета подкармливая растения жидкими подкормками, приготовленными из навозной жижи или из птичьего помета.
Птичий помет содержит больше питательных веществ, чем любой навоз. Но содержащийся в нем азот быстро разлагается и теряется вместе с аммиаком. За два месяца хранения, если не принять никаких мер, птичий помет потеряет половину содержавшегося в нем первоначального азота.
Для того чтобы птичий помет терял как можно меньше азота, собранное удобрение сразу же сушат на воздухе и дальше хранят в сухом месте. Если собирают птичий помет зимой, его лучше всего заморозить, а весной оттаять и внести в землю перед весенней обработкой земли.
Вносят птичий помет весной за несколько дней до посева, хорошо измельчая удобрение и равномерно распределяя его по всему участку огорода. На 1 квадратный метр вносят примерно 30—50 граммов удобрения.
Когда растения появятся на грядках, вносить птичий помет следует в междурядья, чтобы удобрение не попало на растения: птичий помет может вызвать ожог овощей. Бороздки между рядами овощей, куда было внесено удобрение, засыпают землей и само удобрение хорошо смешивают с почвой. Лучше всего готовить из птичьего помета жидкие подкормки.

Торф
Торф применяют на огородах как органическое удобрение, правда, большей частью его применяют лишь вместе с другими органическими удобрениями: навозом, фекалиями, домашним мусором. Поэтому чаще торф используют для приготовления компостов.
Лучший торф — хорошо разложившийся. Хорошо разложившийся торф пачкает руки, мажет бумагу темно-коричневым цветом. К тому же торф должен быть и хорошо выветрен. Только что привезенный с болота торф для удобрения не годится — ему следует побыть на ветру хотя бы в течение весны, лета и осени.

Компосты
Компостировать означает смешивать. Поэтому и «компост» означает смешанное удобрение, составленное из различных органических удобрений.
Компосты, в зависимости от того, из чего их составили, бывают торфо-навозными, торфо-фекальными и сборными. Вам проще всего приготовить так называемый сборный компост.
Для сборного компоста используют самые разные органические остатки: ботву, листья, растительные остатки, опилки, сорняки, удаленные с огорода, мусор, вынесенный из дома, кухонные отбросы, золу.
Для того чтобы устроить компостную кучу, надо прежде всего выбрать где-нибудь на огороде, в стороне, ровную площадку шириной около 2,5—3 метров и примерно такой же длины. На эту площадку укладывают слоем около 30 сантиметров торф, солому, сухие листья или просто сухую землю. Затем на эту подстилку выкладывают по мере накопления различные органические остатки. Если собранные остатки начинают подсыхать, то примерно через неделю их поливают. Лучше всего поливать навозной жижей; если навозной жижи нет, то поливают просто водой: компостная куча должна быть все время влажной.
После полива собранные органические остатки прикрывают слоем торфа, перегноя, соломы, листьев, земли и снова изо дня в день сюда приносят и складывают домовый мусор, удаленные с огорода сорняки, кухонные отбросы, овечий навоз, навоз козий, навоз от кроликов. И снова через неделю поливают компостную кучу навозной жижей или водой, и снова укрывают либо торфом, либо соломой, либо перегноем, либо просто землей.
Сюда же можно выкладывать и накапливающийся навоз, укладывать, как и другие органические остатки, слоями.
Обычно компостную кучу выше полутора метров не поднимают. Сверху и с боков ее к осени обкладывают торфом или землей для того, чтобы задержать газы, образующиеся при разложении органических веществ (и прежде всего аммиак, уносящий из кучи компоста азот). А перед заморозками компостную кучу укрывают землей, сухими листьями, тростником, еловыми лапами, чтобы не допустить к собранному удобрению мороз. Зимой на штабель компоста, как и на штабель навоза, хранящегося до весны, нагребают побольше снега.

Для того чтобы шло разложение органических остатков, компостную кучу примерно раз в полтора месяца как следует перелопачивают, стараясь, чтобы внешние слои кучи попали внутрь, а внутренние наружу.
Компост, заложенный весной, к новой весне готов для удобрения огорода. Полуперепревшие органические остатки готовы отдать питательные вещества почве. Вносят их обычно по весне. Компостом удобряют огород либо так же, как и навозом, разбрасывая равномерно компост по всему огороду, а затем перекапывая вместе с землей; либо при весенней перекопке вносят компост в борозды,, в рядки, в лунки, создавая таким образом для растений наиболее выгодные условия питания.

Хорошо приготовленный компост, который в меру поливали, не пересушивали на солнце, вовремя перелопачивали, порой не только не уступает навозу, но и значительно превосходит его.
Коли уж занялись мы с вами удобрениями, то обойти вниманием еще одно очень ценное органическое удобрение мы не сможем. Речь идет об отходах из выгребных ям. Хоть и неприятен другой раз запах и вид этих органических остатков, но все-таки это чудесное удобрение, и торфо-фекальные компосты, приготовленные по всем правилам из торфа и нечистот, заменят на огороде любой навоз.
Но при компостировании нечистот всегда следует помнить, что в нечистотах могут находиться возбудители болезней человека и яйца червей-паразитов. Для того чтобы возбудители болезней и яйца червей-паразитов погибли, необходимо в течение длительного времени поддерживать в такой компостной куче достаточно высокие температуры. Если компостную кучу с фекалиями специально не уплотнять да еще к тому же время от времени ворошить, то разложение органических остатков пойдет быстрее, температура внутри кучи поднимется до 60—70 градусов и возбудители болезней и яйца паразитов погибнут. Обычно компост с фекалиями готовят не менее 9—10 месяцев.
Есть у нечистот из выгребной ямы и еще одна неприятная особенность — запах. Вот для того, чтобы этот запах не вызывал у вас отвращения, вам и следует запастись значительным количеством торфа. Торф, хорошо проветренный, поглощает запах нечистот. Торфом следует присыпать дно новой выгребной ямы и периодически, не реже одного раза в неделю, присыпать торфом нечистоты в выгребной яме. Так вы не только сдержите неприятный запах, но и помешаете разводиться в выгребной яме мухам.
Торф потребуется вам и для устройства компоста. Лучше всего компост из фекалий делать отдельно от других сборных компостов. Обычно такой компост закладывается в короткий срок — в течение дня, когда вычищается выгребная яма. На ровную площадку укладывается в несколько слоев торф. Затем в торфе делается углубление и в это углубление помещается какое-то количество нечистот. Затем торф, принявший в себя нечистоты, прикрывается новыми слоями торфа, в этих слоях делают новое углубление и снова помещают туда нечистоты. И снова торф и нечистоты прикрывают новыми слоями торфа.
Если вы не пожалеете торфа, то и здесь вас не будет преследовать неприятный запах. Месяца через два-три компостную кучу надо как следует поворошить-перелопатить. При изготовлении и этого компоста следует помнить, что компостная куча должна быть все время влажной; если она будет высыхать, ее надо периодически поливать водой.
Всегда хорошо над компостной кучей устроить заграждение от солнца. Верхние края кучи следует чуть поднять, чтобы вода не стекала с кучи по бокам, а впитывалась в компостную массу.
Еще раз напоминаем, что компост, приготовленный из нечистот и торфа, должен выстояться гораздо дольше, чем другие компосты (не менее 9—10 месяцев), чтобы погибли все возбудители болезней, ранее находившиеся в нечистотах.
Большую ошибку делают те огородники, которые в компостные кучи, где собраны прочие органические остатки, добавляют и фекалии и по привычке считают, что и этот компост можно выносить на огород уже через несколько месяцев. Лучше всего нечистоты готовить отдельно, соблюдая необходимые правила,— только так вы сможете приготовить чудесное, богатейшее органическое удобрение, которое ни своим видом, ни своим запахом не будет напоминать вам выгребную яму.
Вы уже слышали, что компостная земля — более щедрое удобрение, чем свежий навоз: компост готов тут же делиться с овощами питательными веществами, а потому норма внесения компоста меньше, чем норма внесения свежего навоза. Если на 100 квадратных метров огорода вносится 500—800 килограммов свежего навоза, то компост на 100 квадратных метров огорода вносится в количестве 100—200 килограммов. Но компост, быстро отдающий содержащиеся в нем питательные вещества, надо вносить в почву каждую весну.

Дерновая земля
Дерновая земля — хорошее органическое удобрение, ведь в верхнем слое почвы содержится много питательных веществ. Дерновая земля необходима для составления специальных смесей при выращивании рассады, необходима для устройства парников из поликарбоната.
Приготовить дерновую землю не очень сложно. Для этого (лучше всего по весне) нарезают кусками дерн (лучше всего на лугу) и складывают его в штабель-кучу. Нижний слой дерна укладывают вверх травой, верхний — на него травой вниз. Затем снова: слой травой вверх, слой травой вниз и так далее. Если почва сухая, ее поливают водой или навозной жижей. Края штабеля-кучи наверху поднимают, чтобы вода не скатывалась по бокам. Здесь, в такой куче-штабеле, перепревают остатки растений и наконец остается лишь мягкая, богатая перегноем дерновая земля.

Листовая земля
Несложно приготовить землю и из опавших листьев, которая так же, как и дерновая земля, нужна для составления питательных смесей при выращивании рассады и может всегда выручить рассаду овощей, высаживаемую на не очень хорошо удобренном участке огорода. Для приготовления листовой земли с осени собирают опавшие листья и складывают их в кучу в том месте, где листья не растащит ветер. Здесь листья зимуют. Весной кучу листьев перекапывают, перемешивают. Осенью листья снова перемешивают-перекапывают. Со временем листья спревают и превращаются в рыхлую массу, напоминающую собой хороший перегной.

Ил со дня реки, пруда, озера
Ил, добытый со дна озер, прудов, рек, издавна считался прекрасным удобрением. Именно благодаря этому илу, разносимому в половодье по затопленным лугам, и росли и цвели заливные луга. Издавна пользовались плодородным илом, скопившимся на дне озера Неро, знаменитые ростовские огородники, растившие на ярославской земле самые разные овощи. Если поблизости от вас есть хотя бы пруд, попробуйте достать со дна пруда ил, принесите ил домой и проветрите как следует (только что добытый в реке, пруду, озере ил применять нельзя: он сделает почву слишком кислой, как непроветренный торф), подсушите, а потом внесите в почву и проверьте, как реагируют ваши овощи на такую подкормку. Обычно при удобрении ил вносится в почву из расчета 3—4 килограмма на 1 квадратный метр. Особенно хорошо применять ил на легких почвах. Если ил, добытый вами со дна пруда, озера, окажется очень плодородным, то считайте, что органическим удобрением ваш огород обеспечен надолго — запасы ила в пруду, в озере обычно велики. А извлечь их со дна водоема стоит — так вы поможете и водоему: сделаете его чище и помешаете его зарастанию.

Зола
Зола — ценнейшее минеральное удобрение. Как хранить и как применять золу, вы уже знаете. Зола придет к вам на помощь, когда потребуется снизить кислотность почвы — здесь золы потребуется побольше (до 7 килограммов древесной золы на 10 квадратных метров). Если же кислотность почвы совсем не велика, то зола как минеральное удобрение потребуется вам в меньшем количестве (2—4 килограмма на 10 квадратных метров огорода). Вносить золу можно и осенью, вместе с навозом, и весной. Можно просто равномерно посыпать землю золой перед обработкой, можно золу помещать в ямки-лунки и на дно бороздок, куда будут высеяны семена. Поможет вам зола и отпугнуть многих врагов растений. Но об этом мы поговорим с вами, когда наступит срок вспомнить о врагах огорода. А пока мой вам совет — собирайте золу, храните ее в сухом месте, чтобы она не потеряла свои свойства: зола всегда выручит вас. Только запомните, что в золе совсем нет азота, так необходимого растениям для нормального роста, поэтому с помощью одной золы хороший урожай на огороде вам не получить.

Источник: http://www.teplici.info/articles/udobreniya.html
  
#12 | Анатолий »» | 10.03.2015 22:51
  
0
И наконец следует поговорить о подготовке семян.
Впрочем скажу честно, я семена не подготавливал к посадке. Ни семена цветов, ни семена овощных культур. Я знал что это не правильно, но уж так вышло.
Всхожесть семян цветов была преотвратной (примерно около 2-3 %) Но это не из-за того что я не подготавливал семена. просто бракованные семена продают.
Так например я 3 раза сажал петунию. Никакой всхожести не было при двух посадках, а вот третья посадка дала очень хорошие результаты (примерно 50% всхожести) Росли быстро и я успел насладиться красивой петуньей на участке.
Семена же овощных культур несмотря на то что я не подготавливал семена взошли очень дружно. Салаты - 80 - 90%
Картошка взошла (я сажал не семена а клубни) 100% Морковка взошла очень не плохо 70 -80 % И кабачки взошли дружно 90%
Правда потом после цветения выяснилось что они пустоцветы. я делал и искусственное опыление, но и это не помогало. Скорее всего это были семена генномодифицированных кабачков которые в основном не дают урожая.
А вот горошек, несмотря на советы обязательно обрабатывать семена из-за твердой оболочки, я их абсолютно не обрабатывал и всхожесь была великолепной 90-95% и урожай был тоже очень не плохим.

Но не смотря на мой опыт, все же советую обрабатывать семена как полагается

Поэтому давайте почитаем как необходимо это делать.
  
#13 | Анатолий »» | 10.03.2015 23:03
  
0
Проращивание и предпосевная подготовка семян к посеву.

Сроки прорастания семян в зависимости от их посевных качеств и культуры вырьируют от нескольких дней до нескольких лет. Поэтому для получения более дружных всходов и здоровых сеянцев проводят предпосевную обработку семян.

Протравливание - может быть сухим, полусухим и влажным с использованием ядохимикатов

Комнатные, садовые и лекарственные растения. Все об уходе, размножении, вредителях и болезнях растений. Типы цветников. Способы применения лекарственных растений в быту.
Цветоводам - любителям в целях безопасности лучше применять влажное протравливание в течение 3-5 минут в 0.15% растворе формалина (1 часть 40% - го формалина на 300 частей воды) или 30-40 минут в 0.5% растворе марганцевокислого калия (5 гр. марганцевокислого калия на 1 литр воды). Затем семена подсушивают до сыпучего состояния и сразу высевают (астры, гвоздики, клеома, левкой, тагетес);


Термическая обработка включает следующие варианты:


- промораживание - семена насыпают в какую - либо емкость, сверху прикрывают и закапывают в снег до начала весны. В результате сокращается период прорастания семян и повышается жизнеспособность растений (люпин, мальва);

- охлаждение семян - семена намачивают в воде при температуре +18...+20 градусов в течение 12-24 часов, а затем выдерживают 24 часа в холодильнике при температуре минус 1 градус. В этом случае повышается устойчивость растений к низким температурам и сокращаются сроки прорастания семян (астра, маргаритка, левкой, гайлардия).

- воздушно - тепловая обработка заключается в обогреве слоя семян при температуре +20...+25 градусов с одновременным проветриванием. Такая обработка повышает всхожесть и энергию прорастания семян (табак, флокс, настурция, антирринум).

- прогревание семян в горячей воде; скарификация и ее разновидность - ошпаривание семян, которые будут рассмотрены ниже.



Где проращивать семена

Лучше всего проращивать семена в плошках или мелких блюдцах. Семена нужно положить на ложе, ведь, находясь в воде без доступа воздуха, они могут сгнить.

Ложе должно быть прежде всего влагоемким, т. е. хорошо держать воду, чтобы ее хватило для набухания семян. Хорошим ложем для семян может служить промытый речной песок, любая влагоемкая мягкая бумага, мягкая чистая материя или марля, а для крупных семян можно взять и вату.

Сосуды с семенами лучше накрыть пленкой или стеклом, чтобы сохранить воду от испарения.


Предпосевная подготовка семян.

Возьмем семена и посмотрим на их оболочку. Если она толстая и жесткая (например, у душистого горошка, настурции, люпина), нужно ее разрушить, чтобы дать доступ воде для выведения семян из состояния покоя.

Для этого кладем семена между двумя небольшими листами наждачной бумаги и с усилием их трем. Жесткая оболочка повреждается и иногда отпадает совсем. Этот способ называется скарификацией ( в переводе - \"нанесение шрамов\").

Проводят ее по-разному, даже для одного и того же растения может быть несколько способов нарушения оболочки. Так, семена душистого горошка можно положить в бутылку с крупным песком и как следует потрясти.

Скарификацию можно проводить механическим, химическим и термическим способом.

Химическую обработку семян с использованием соляной и серной кислот в домашних условиях лучше не проводить.

Наиболее приемлемы механическая и термическая обработки.

Механическое повреждение оболочки можно производить либо путем перетирания семян крупнозернистым песком, гравием или металлическими опилками, либо путем надпиливания, надрезания или надламывания твердой оболочки семян, но так, чтобы не повредить зародыш (канна, гипсофила, лихнис).


Ошпаривание семян - является одним из способов скарификации. Семена с твердой оболочкой (шиповник, душистый горошек, аконит, люпин, канна) опускают в мешочке на 20 секунд в кипящую воду, а затем на несколько секунд - в холодную воду. Операции чередуют до тех пор, пока оболочка не лопнет, в результате чего вода легче будет проникать к зародышу и семена прорастут быстрее.

И еще один способ, помогающий семенам освободиться от твердой оболочки, - обработка горячей водой. Если семян много, то температура воды должна быть не выше 80-85 градусов, а если мало, то 60-65 С, иначе они могут свариться.

Светлоокрашенные семена душистого горошка нельзя заливать горячей водой, так как при этом они погибают.

Залитые водой семена остаются в ней до остывания, примерно на сутки. Помните, что семенам необходимы не только вода, но и воздух, поэтому наливайте чуть-чуть выше уровня семян. Семена начнут впитыват воду, ее станет меньше, и к ним поступит воздух. Особенно хорошо замачивание в горячей воде помогает прорастать семенам вербены.



Прогревание горячей водой придумали цветоводы, а в природе достаточно горячих лучей солнца, можно прогреть семена с плохой всхожестью ( вербена, водосбор, примула, настурция).

Самое лучшее - положить мешочек с семенами на крышу или в другое место, гле хорошо припекает солнце. Если нет возможности прогреть семена таким образом, то придется воспользоваться искусственным \"солнышком\", т.е. электрической лампой, хотя замена эта неполноценная, ведь солнечные лучи еще и дезинфицируют семена.

Температура при прогревании должна быть около 40 градусов, семена могут быть сухими или замоченными, но не наклюнувшимися, т.е. не проросшими, иначе проростки погибнут.


Есть еще один способ ускорить появление всходов - создать условия, близкие к природным. Для этого нужно резко менять температуру с высокой на низкую и наоборот. Такая обработка семян пригодна для растений с растянутым сроком прорастания, особенно для многолетников (примула, водосбор, купальница).



Проращивание семян

Все, что можно было сделать с семенами, чтобы ускорить их прорастание, мы сделали, теперь приступаем к самому важному - к созданию условий для появления проростков.

Прежде всего нужно выбрать подходящее ложе для каждого вида семян, учитывая, что чем крупнее семена, тем больше воды нужно им для набухания, тем толще должно быть ложе и тем лучше оно должно удерживать воду.

Намачивание - семена намачивают в воде с температурой +20...+30 градусов. Воду ежедневно меняют. После того как появится пена, намачивание прекращают. В этот момент в семенах начинается процесс перехода крахмала в сахар, необходимый для прорастания семян. Семена вынимают из воды и держат влажными до тех пор, пока они не наклюнутся, затем их высевают (настурция, фасоль, душистый горошек).


И еще один прием для получения крепких и дружных всходов. Он пригоден для семян холодостойких растений, прорастающих ранней весной, особенно для многолетников. Надо положить наклюнувшиеся семена на ложе в холодное место при температуре -1 - +1 градусов.

Семена астры, душистого горошка полезно держать в таком месте 3-5 дней, водосбора, люпина, нивяника - 5-7 дней. Если семена лежат в холодильнике, то нужно следить, чтобы ложе не пересыхало. Таким способом можно сохранить прорастающие семена, пока не будет готова почва для их посева или не установится хорошая погода.



СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН

Стратификация - это процесс продолжительного выдерживания набухших семян при низкой температуре. Этот способ обработки применяется при подготовке семян, имеющих глубокий семенной покой (шиповник, клематис, бобовник, лимонник, пион).

Сущность стратификации заключается в следующем. Обычно после сбора семян, осенью, их перемешивают в ящиках с влажным пористым субстратом (песок, торф, перлит, мох) в соотношении 1:3 и оставляют на 3-5 суток до набухания при температуре +20...+25 градусов. Влажность смеси поддерживают ежедневным смачиванием.

После набухания смачивание прекращают, смесь перемешивают и помещают в подвал, где поддерживается температура +1...+5 градусов, либо закапывают в снег.

Продолжительность процесса стратификации зависит от длительности семенного покоя. Культуры с длительным периодом покоя (шиповник, пион, бобовник, сирень) стратифицируют 8-10 месяцев, с менее длительным (флокс, дельфиниум, аконит) - 5-7 месяцев, с коротким периодом покоя (гипсофила, люпин, мак и др.) - 3-4 недели. Весной, за 1-2 недели до посева, семена отделяют от субстрата и, не допуская подсыхания, сразу высевают. Семена высевают как в открытый (апрель - май), так и в защищенный грунт (февраль - апрель).


Источник: http://sad-fler.ru/
  
#14 | Анатолий »» | 10.03.2015 23:07
  
0
Конечно такие советы как скажем:

\"Самое лучшее - положить мешочек с семенами на крышу или в другое место\"
вызвало во мне только возмущение.
Поднявшийся ветер унесет все эти мешочки куда подальше и ишите их!
Я уже не говорю о птицах, которых могут привлечь упаковки и расклюнув их они доберутся до семян и прекрасно полакомятся за вас счет.
Но в статье даны основные принципы подготовки семян, а уж вам выбирать способы, только с умом конечно.

Почитаем еще статью на эту тему:

Подготовка семян к посеву.Методы проращивания семян


Скоро весна, и подходит время приобретения новых семян, а также проверки старых запасов. Для проверки всхожести семян, а также для их дружного прорастания и получения сильных и здоровых растений, можно воспользоваться самыми простыми способами предпосевной обработки семян.

Намачивание семян
Одним из таких способов можно считать простое намачивание семян в чистой воде с последующим просушиванием. Температура воды должна быть +18 +20 0C. Водичку к семенам нужно подливать маленькими порциями, так, чтобы только смочить их. Если воды будет много, то это, наоборот, понизит всхожесть семян. После того, как семена набухнут, их нужно разложить в один слой на сухую ткань и постоянно ворошить, чтобы они могли равномерно просохнуть. Температура воздуха при просушивании семян должна быть +22 +30 0C.

Намачивание семян с последующим просушиванием вызывает сильные изменения морфологических признаков у всходов, таких, например, как форма, размер или окраска цветка или плода, размер самого растения или корневой системы. Если корневая система растения будет здоровой, сильной более разветвленной, она способна получать питание с большей площади, а значит и само растение будет значительно больше своих собратьев.

Намачивание семян в чистой воде можно совместить с микро- и макроудобрениями, в которых кроме основных элементов питания растений - азота, фосфора и калия, содержатся такие элементы питания, как марганец, бор, медь, цинк, молибден. Марганец и бор ускоряют полноценное развитие растений (при недостатке бора часто отсутствует точка роста у сеянцев), а молибден и медь задерживают старение растений и таким образом увеличивают вегетационный период растений.

Для получения здоровых и сильных всходов, которые будут способны противостоять неблагоприятным условиям, семена теплолюбивых растений, таких, например, как агератума, сальвии, бальзамина, циннии, можно закаливать.

Процесс закаливания семян очень прост. Сначала намоченные семена 12 часов держат в теплом помещении с температурой воздуха +18 +20 0C, в этот период маленький зародыш трогается в рост. Потом емкость с намоченными семенами переносят в холодильник или холодное помещение с температурой около -1 -2 0C также на 12 часов. Смену температуры проводят через каждые 12 часов в течение 7-10 дней до посева семян в землю. Такой процесс закаливания не только ускоряет рост растений, но и повышает урожаи на треть.

Обеззараживание семян
Протравливание, или обеззараживание семенного материала (семян, клубней, рассады, черенков, луковиц) перед посевом делается для защиты растений от вредителей и болезней в самом начале роста и развития растений. На самом деле это довольно доступные, простые и эффективные способы, которые можно делать в домашних условиях.

Влажная предпосевная обработка семенного материала. Для влажной предпосевной обработки семян используется 1% раствор марганцово-кислого калия (обычной марганцовки). Семена, луковицы, клубнелуковицы или другой посевной материал на сутки помещают в раствор марганцовки (рабочий раствор: 2 г марганцовки на 10 л воды) или на полчаса в концентрированный раствор (2 г марганцовки на 1 литр воды) с последующим промыванием чистой водой. Раствора должно быть ровно столько, чтобы семена только погрузились. Такую обработку проводят за от пяти дней до нескольких часов до посева.

Для обеззараживания семян можно использовать формалин. Рабочий раствор делается из расчета 1 г 40%-ного формалина на 300 г воды. Сначала семена погружают в рабочий раствор формалина на 5-10 минут, затем вынимают и накрывают плотным материалом для последующего томления. За это время погибают все болезнетворные микроорганизмы, находившиеся на поверхности семян.

Раствором формалина хорошо обрабатывать клубнелуковицы гладиолусов. Рабочий раствор формалина готовится из расчета 1: 300 или 1:200, клубнелуковицы погружаются в рабочий раствор на 3-5 минут с последующим томлением в течение 2-3 часов под плотным материалом.

Термическая предпосевная обработка семенного материала. Термическую обработку семенного материала можно проводить, как перед самым посевом, так и за 1-2 месяца перед посевом, а также осенью перед хранением.

Если термическая обработка проводится осенью или за 1-2 месяца до посева, то семена нужно высушить и хранить в обычных условиях. Термообработку можно проводить в один или два этапа.

Однократная термообработка проводится следующим образом: семена выдерживают в воде, нагретой до +45 0C в течение 3 - 3,5 часов, затем просушивают на чистом месте, обработанном с помощью раствора марганцовки или формалина до сыпучего состояния.

Двукратная термообработка заключается в следующем: сначала семена намачивают в воде, нагретой до температуры +30 +32 0C в течение 4 часов, затем семена переносят в горячую воду +50 0C и выдерживают 10-12 минут. Затем семена охлаждают, рассыпают и высушивают на чистом обеззараженном месте до сыпучего состояния.

Этот способ термообработки будет очень эффективным только в том случае, если правильно выдерживать температуру воды при обработке семян, а также время проведения обработки. Снижение температуры воды или сокращение времени обработки семян повлечет за собой неполное уничтожение микроорганизмов и вредителей, а повышение температуры воды и удлинение времени обработки семян значительно сокращает всхожесть семян (они попросту могут свариться).

Правильно проведенная термообработка семян не только повышает их всхожесть, но и улучшает дальнейшее развитие растений, повышает урожаи.

Методы проращивания семян
источник:http://floweryvale.ru/garden-plants/methods-of-seed-germination.html


Иногда, посеяв весной семена цветов или овощей, мы не видим всходов. Для того, чтобы семена всегда прорастали, им необходимо проводить стратификацию. Повысить всхожесть старых семян поможет ещё один метод проращивания семян - скарификация.

Стратификация семян
Семена некоторых декоративных многолетников прорастают только после стратификации — воздействия на них холода. В природе семена многих растений прорастают только по прошествии зимы. Снежный покров обеспечивает им оптимальную температуру и достаточную влажность. Такие же условия для правильной стратификации должны быть созданы для семян и в домашних условиях.

Стратификация — метод выдерживания во влажном субстрате (песке, торфе, вермикулите) при пониженной температуре или под снегом плохо прорастающих семян с длительным периодом покоя. Этот метод позволяет не только увеличить всхожесть семян, но ускорить их прорастание.

Семена, требующие стратификации, смешивают с тремя объемами крупнозернистого песка, хорошенько смешивают и увлажняют до такой степени, чтобы начала выступать вода. Ежедневно поддерживается влажность смеси путем опрыскивания. Через 3-4 дня, когда семена набухнут, в смесь песка с семенами нужно добавить немного субстрата, перемешивают, увлажняют, насыпают в ящики или другие емкости и убирают в помещение с пониженной температурой 0 +5 0C.

Это может быть подвал, балкон, холодильник, участок огорода с высоким сугробом, теплица. В регионах с теплой зимой холодостойкие растения могут спокойно развиваться и на открытом воздухе в защищенном от ветров месте. Ящики и емкости обязательно маркируют: пишут наименование растений, количество семян, срок стратификации.

Дальнейший уход за стратифицированными семенами заключается в поддержании постоянной влажности, температуры окружающего воздуха, а также доступ свежего воздуха к семенам. Если вы стратифицируете семена в холодильнике, то емкость с семенами достаточно поместить в п/э пакет для поддержания постоянной влажности и поставить на овощную полку холодильника — там самая оптимальная температура для стратификафии семян. Останется лишь 1-2 раза в день открывать эти пакеты, убирать конденсат, проветривать.

Стратификацию продолжают до появления корешков маленьких корешков (семена начинают проклевываться). После этого емкость с посевами выносят и закапывают в снег до посева. Чтобы снег на емкостях с семенами быстро не стаял, его можно присыпать сверху соломой, мякиной, опилками.



Весной, перед посевом, эти емкости достают. Если семена крупные, их промывают через решето, если мелкие, то сажают прямо с песком и торфом в рассадные ящики на проращивание.

Продолжительность стратификации для различных растений сильно отличается. Например, у таких растений, как шиповник, пион — целый год, с осени до осени следующего года; у калины, флокса, дерена, примулы, анемоны, дицентры, аконита, прострела, дельфиниума, седума, аквилегии период стратификации менее продолжительный — с осени до весны.

Семена с коротким периодом покоя (большинство садовых цветов) при весеннем посеве прорастают дружно, но долго. Поэтому для ускорения прорастания, получения ранних и дружных всходов семена стратифицируют в течение 3-4 недель. Кроме стратификации есть еще простые способы предпосевной обработки семян.

Скарификация семян
У некоторых растений оболочка на семенах очень плотная, например, у семян шиповника, люпина, горошка душистого, косточковых культур, грецкого ореха. И здесь даже стратификация не помогает. Всходов от таких семян можно ждать несколько лет. Для успешного проращивания таких семян существует скарификация — поверхностное повреждение твердой оболочки семени.

Для повреждения оболочки семена можно перетирать с крупнозернистым песком, мелким шлаком, металлической стружкой.

Твердую оболочку можно нарушить механически с помощью подпиливания и надрезания. Механическое повреждение оболочки делается с осторожностью, чтобы не повредить зародыш семени.

Семена с твердой оболочкой можно скарифицировать с помощью химической обработки. Для этого используют 2-3% серную или соляную кислоту. В таком растворе семена вымачивают до размягчения оболочки. Химическая обработка не только ускоряет прорастание свежих семян, но и существенно повышает всхожесть старых семян.

Способы посева семян
источник:http://floweryvale.ru/our-garden/methods-of-sowing-seeds.html


Выбор способа посева семян напрямую зависит от размера самого семени. Чем крупнее семя, тем глубже в землю его можно посадить, у него хватит силы преодолеть сопротивление верхнего слоя почвы. Если семена большие, то они с легкостью копья пробьются сквозь верхний слой почвы.

Посев семян без заделки в почву
Самая большая трудность встречается при посеве мелких семян. Если посеять мелкие семена неглубоко, слегка присыпав их сверху землей, то существует вероятность, что верхний слой земли высохнет раньше, чем семена пробьются сквозь него, и семена, давшие проростки, погибнут.

Если мелкие семена посеять поглубже, то доступ к ним тепла и свежего воздуха затрудняется, что также напрямую влияет на прорастание мелких семян.

Семена таких цветов, как петуния, лобелия, примула, душистый табак, глоксиния, бегония нужно сеять без заделки семян в почву. Обычно, чтобы в конце мая получить уже цветущие растения семена этих цветов нужно сеять в конце февраля - начале марта в рассадные ящики.

Почва для посева мелких семян должна быть очень легкой и богатой питательными веществами. Слой почвы нужно слегка утрамбовать. Если вы сеете мелкие семена ранней весной, то в это время очень удобно использовать посев семян на снег. На слой почвы насыпается небольшой слой снега, и по нему равномерно можно сыпать семена. Снег постепенно тает, и влага, впитываясь с почву, втягивает за собой семена. На время прорастания семян этого слоя снега вполне достаточно, чтобы обойтись без полива. Для сохранения влаги рассадные ящики с семенами накрывают стеклом или п/э пленкой. Конденсат с обратной стороны пленки или стекла нужно своевременно удалять, иначе крупные капли утянут за собой семена очень глубоко, откуда они уже не прорастут. Поэтому и полив во время прорастания мелких семян лучше не делать, можно лишь слегка опрыскивать из пульверизатора.

Кстати, раньше, когда у меня еще не было пульверизатора и в помине, я поливала посевы петунии таким образом: по размеру ящика или другой емкости вырезала газетный лист, и равномерно по всему листку протыкивала его иголкой - чем больше дырок, тем лучше. Потом стелила этот продырявленный иголкой газетный лист на землю, покрывая посевы петунии сверху и на этот листок тихонечко наливала воду. Вода через дырочки газеты осторожно пропитывала землю. Сама газета также некоторое время оставалась мокрой, предохраняя семена от высыхания.

Если вы сеете мелкие семена летом или осенью, когда снега нет, то для равномерности посева почву можно припудрить мелом.

Погружение семян в землю
Если семена средние и даже крупные, то глубина заделки семян определяется от условий, в которых производится посев. Если посев семян осуществляется в рассадных ящиках, парнике или теплице, то можно воспользоваться таким способом, как погружение семян в землю. Этот способ посева семян хорош в таких условиях, когда есть постоянный доступ тепла и воды.

При таком способе посева семян земляную смесь (состав смеси зависит от растения) лучше просеять через крупное сито, убирая крупные частицы грунта и разбивая комья. На слой рыхлой почвы разложить семена, слегка вдавить в землю, чтобы был виден краешек семени. Вместо вдавливания их можно присыпать сверху перегноем, воспользовавшись все тем же ситом. Если вы сажаете семена растений, легко поражающихся черной ножкой, вместо перегноя лучше использовать речной песок. Посевы обильно поливаются через мелкое ситечко из лейки, если посевы в рассадных ящиках, то можно воспользоваться пульверизатором.

Посев семян в открытый грунт
Когда сеешь семена в открытый грунт, приходится учитывать не только размер семян, но и физические свойства грунта, его влажность, период прорастания семян, глубину заделки и даже время года.

Глубина посадки семян в открытом грунте напрямую зависит от физических свойств грунта. Если почва легкая, то мелкие семена можно посадить на глубину в полсантиметра, средние семена - на 1,5 см, крупные семена в легкой почве можно заглубить до 3 см. Если почва тяжелая (суглинок) или сырая (низинное место), то сеять семена нужно мельче.

Чтобы получить дружнее всходы при посеве в открытом грунте, примените прикатывание. Вскопанную и разбороненную грядку можно прикатать круглым поленом, бутылкой с водой или осторожно прихлопать сверху дощечкой. После этого на разровненную поверхность насыпьте семена, посыпьте сверху песком или перегноем и снова прикатайте. После такой процедуры семена плотнее контактируют с землей, прорастают и сразу укореняются.

Ускорить всходы поможет укрытие посадок сверху полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом.

Если вы сеете весной, то заделка семян производится на меньшую глубину, чем летом. Летом почва сильно прогревается, вода из верхнего слоя быстро испаряется, поэтому и глубина заделки семян летом глубже.



Всхожесть семян в открытом грунте сильно зависит от погоды. Если весна теплая, то посев намоченными и проросшими семенами дает более дружные и ранние всходы, вступают в цветение на несколько дней раньше по сравнению с посевом сухими семенами. Но если погода весной холодная и дождливая, по проросшие семена могут просто сгнить в почве.

Семена некоторых многолетников, да и большинства однолетних растений можно сеять поздней осенью с таким учетом, чтобы они не проросли осенью. Такой посев считается подзимним.

Для подзимнего посева землю готовят заранее, в сентябре: перекапывают, удаляют сорняки, вносят удобрения, разравнивают поверхность грядки. В ноябре, как наступят устойчивые заморозки, можно сеять семена. Норма высева при подзимнем посеве увеличивается в два раза по сравнению с весенним. Сверху семена нужно присыпать торфом, перегноем, песком или землей.

Подзимний посев хорош тем, что растения очень рано прорастают и могут уйти от своих привычных вредителей, например, от блошки или долгоносика.

Сеять семена в открытый грунт можно даже зимой. Правда, грядку нужно приготовить с осени, точно также, как и при подзимнем посеве. Зимний посев семян проводят по мерзлой почве на снег. Желательно присыпать семена сверху не только снегом, но и песком, перегноем или торфом, незамерзшим грунтом, а уже сверху навалить много снега. Иначе неукрытые семена склюют птички или расшвыряют соседские коты.

При зимнем и подзимнем посеве семена прорастают в условиях пониженной температуры, что сдерживает развитие надземной части растения, зато хорошо развивается корневая система. Такие растения более здоровы, меньше повреждаются не только болезнями, но и вредителями.

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/4623230/post264993938/
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© technoshop.ru 2005 - 2017, создание портала - Vinchi Group & MySites
ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU