Проект переезда под Москву в деревню. Планы и реальность.



Открывая тему "Восстановление естественного плодородия почв" на этом портале я имел две цели.
Одну - это разобраться самому в том направлении, которое отличается от "традиционного" ведения хозяйства и обработки земли.
А вторую, это понабраться опыта от людей, которые практикой доказали многие теории описанные в методе естественного плодородия почвы.
С той темой можно ознакомиться по ссылке: http://www.technoshop.ru/list/all/topic_177/

В свое время я давно хотел переехать в Россию.
Судьба занесла меня хоть и не за пределы СССР, но все же далеко от Москвы, где я жил 28 лет.
Но по разным обстоятельствам это никак не получалось.
Переезд требует очень больших капиталовложений. Я же все же не студент, который может собрать чемоданчик и ехать на целину, или в какое-то общежитие
Покупка жилья, дома под Москвой (к которой я привык) это для меня излишняя роскошь. С развалом СССР под Москвой участки и жилье очень подорожали.
Жить в самой Москве я категорически против (даже если была бы такая возможность). Этот город слишком огромен для меня. Он давит на меня, подавляет
Мне всегда хотелось жить если не в деревне, но все же близко к земле.
Мне нравиться природа.
И хотя я городской житель, и жить , будучи неприспособленным будет сложно, но желание такое было уже давно.
Но как я описал это было мне просто не по карману.

И вот неожиданно, возникла такая возможность. Жить пол года в доме, с участком в 64 сотки, а пол года там где я сейчас живу.
Хозяин дома умер уже лет как пять назад, а сын его не хочет сейчас , да и вообще в ближайшем будущем жить в деревне. Может быть потом, лет через 15 и захочет.

Так что нынешний хозяин мне предоставляет полноту возможности, жить в доме, обустраиваться как я посчитаю нужным. Ну в известных реальных пределах конечно, но довольно широких возможностей, не ограничивая меня сильно.

И хотя дом не будет моим, все равно. жить на земле, а не в этих железобетонных хрущевках. перевешивает.

Не знаю удастся ли план, множество причин, совершенно разных может мешать осуществлению плана. Но планы намечены.
Естественно я решил поговорить с людьми, которые имеют уже участки, задать интересующие меня вопросы.
На форуме поговорил с людьми.

Могу сразу сказать, что я придерживаюсь взглядов озвученных в теме: "Восстановление естественного плодородия почв"

Категорически против глубокой вспашки земли, категорически против обработки земли и растений всевозможными химикатами.
Все это только временный эффект, но губит почву.
Природа Мудрее нас. Она миллионами лет создавала ПОЧВУ, ту среду без которой невозможно все то обилие флоры и фауны, которая окружает нас на этой планете.
Мы уже давно отравили и землю и воздух и океан. И это было мной озвучено в теме "Завещание Спящего Оленя" где основываясь на фактах говорилось о том что же мы сотворили с нашей планетой.

Когда я стал дискуссировать на форуме, то обратил внимание, что такой подход рассматривается многими чуть ли не как секстанство. Люди просто не воспринимают такое направление. Они привыкли делать по другому и не представляют себе возможность другого подхода.

Вот я и решил открыть эту уже тему.
И если мне удастся переехать этой весной в апреле месяце, то буду в этой теме описывать уже свой личный опыт.

Так же в этой теме будет информация собранная мной . которая пригодиться многим по работе в САДУ И ОГОРОДЕ.

Если переезд не осуществиться или по каким либо причинам придеться прервать опыт, то все равно, данная тема будет полезна многим по причине того, что в ней будут обсуждаться многие вопросы, которые очень важны для человек имеющего личное хозяйство.

Если же опыт будет и личный, то на личном примере и будет выявлены все сложности с какими придется столкнуться.

Буду представлены фотографии, потом и видео, показывающие подробно все этапы.

Надеюсь тема будет интересна широкому кругу читателей.

Комментарии (223)

Всего: 223 комментария
  
#31 | Анатолий »» | 25.03.2014 11:46
  
0
На заметку:

То, что вчера относилось к разряду не очень крупных происшествий, сегодня стало представлять серьезную угрозу. Речь идет о горении сухой травы. И хотя сейчас за окном установилась сырая погода, проблема горения травы все же остается актуальной. Только на минувшей неделе в Белгородской области было зарегистрировано 87 случаев загорания на площади около 63 га. Всего же с начала весеннего пожароопасного периода 2014 года на территории Белгородской области зарегистрировано 122 случая загорания сухой травы, камыша и мусора на общей площади 77,2 га. Практически единственным источником палов является человек.

Не всегда весеннее сжигание травы и мусора близ домов проходит бесследно. Зарегистрированы случаи, когда от такого огня горят хозяйственные постройки и другие строения.

Предотвратить беду всегда легче, чем бороться с ее последствиями. Поэтому сотрудники МЧС проводят профилактические рейды, беседы с населением, раздают памятки о соблюдении правил пожарной безопасности и напоминают, что за сжигание травы и мусора в Белгородской области существует административная ответственность. Так, с начала весеннего пожароопасного периода рублем за сжигание сухой травы и мусора поплатились уже более 80 человек.

+++

Особенно много пожаров от горящей травы происходит в выходные дни и майские праздники, когда люди едут на природу, садоводческие участки, проводят субботники по уборке территорий. В этот время подразделения пожарной охраны в день совершают сотни выездов на тушение горящей травы, а в диспетчерские «01» поступает бесконечный поток тревожных вызовов.

Главное управление МЧС по Кировской области напоминает, что в апреле-мае прошлого года было зарегистрировано несколько десятков случаев, когда из-за горящей травы люди лишались своего жилища и имущества. Так, 27 апреля в д. Кукмур Арбажского района от неосторожности при сжигании мусора на приусадебном участке сгорели 4 жилых, 2 дачных и 3 нежилых дома.


+++

Более 100 случаев пала травы зафиксировано в Псковской области с начала года
11.03.2014 15:35 ПЛН, Псков

С начала года в Псковской области зафиксировано 100 случаев пала травы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Общая площадь горения составила 205,46 га. Отметим, что за аналогичный период прошлого года не было зафиксировано ни одного пала.
Только за прошедшие сутки в разных частях Псковской области было зафиксировано 19 палов травы общей площадью 44 га.

Мы обращаемся ко всем гражданам: не жгите сухую траву!

+++


Для Москвы и Московской области:



Согласно пп. \"д\" п. 20 ст. 2 Закона МО от 16.10.95 № 32/95-ОЗ запрещается разведение костров, сжигание травы, кустарника, мусора и отходов на территориях домовладений.
В соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона МО № 161/2004-ОЗ сжигание мусора, отходов производства и потребления вне отведенных для этих целей в установленном порядке мест влечет наложение административного штрафа:
на граждан - в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.


Так что, будут жечь,вызывайте полицию и пишите заявление,должны привлечь к ответственности.

+++

Статья 20.4 КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности:

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.


2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.


+++
  
#32 | Анатолий »» | 26.03.2014 00:45
  
0
еще один участник:

Удачи... ;)


От меня:

И вообще.
решение найдено.
путем
ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ!

Часть сожгу в печке вместе с дровами. (саму сухую часть)
Часть на компостную кучу. (саму мокрую)
Часть на сидерат. (на дополнительное поле)
А часть вообще там же оставлю! (часть скошена, часть не скошена)



еще один участник:

Это \"что\"?;)

Станком для бритья можно попробовать..., :D, в моей ссылке, вооще то коса была. ;)


Мой ответ:
Да она как плоскорез почти была.
Такая маленькая ( в 3 раза меньше чем нормальная коса)
Если наточить плоскорез как косу, так плоскорезом.
  
#33 | Анатолий »» | 26.03.2014 15:39
  
0
еще один участник: пишет:



\"Вот Вы andrus30 в black list отправили, а он ведь дело говорит - да, домовладение - это Ваш участок, с домом или без. Только почему это поселковая администрация определяет что и где будет располагаться на территории частной собственности? Определяет ее владелец. Да, соглашусь с пожарниками он это дело согласовать видимо должен. Но конкретно в Вашей ситуации, с учетом, что земля и дома не в Вашей собственности - какие к Вам лично вопросы? Вот специально отведенное место - около пруда, окопанное по предложению Надежды, с установленной металлической бочкой по предложению Директора... Хозяин мне сказал, что это специально отведенное место. Нет? Ну свяжитесь с ним. А у меня подтверждающих документов нет и быть не может по закону.

Кстати, если уж так за штрафы переживаете - то почитайте весь документ, на который Вы даете ссылку. Там Вас можно будет в таком случае вдоль и поперек изштрафовать по нему.... Сжигание травы в специально отведенном и оборудованном месте будет меньшим из зол :)\"


Мой ответ:

До меня не доходят все сообщения ни в почте ни даже на форуме.
Только сейчас наткнулся
Как бы вам помягче сказать?
Дело в том что юридические законы НАДО УМЕТЬ ЧИТАТЬ.
Это не так просто, доложу я вам.
Формулировки бывают сложные для понимания.
и не ваш грех что вы до сих пор не поняли.

Формулировка :

запрещается разведение костров, сжигание травы, кустарника, мусора и отходов на территориях домовладений

Я подчеркнул главное.
Вся территория частного участка ВСЯ! (Подчеркиваю) это и есть территория домовладения.
Хозяин домовладелец
Я же арендатор.
Арендатор не имеет право САМОЧИННО что либо делать. (например ломать, строить, переоборудовать, и к тому же сжигать мусор)
потому что штрафовать будут ХОЗЯИНА!
Хозяин же потребует деньги с меня (как с арендатора нарушавшего договор)

Далее.
Формулировка:

отведенных для этих целей в установленном порядке мест

Это отведенное для этих целей место находится ВНЕ Территории домовладения. (в противном случае было бы утончение в законе)

А где тогда?

В таком месте где МОЖНО.
А где можно?

Вот где можно устанавливают не я, не вы, не хозяин домовладения, а ИНСПЕКЦИИ!

Вот это и есть установленный порядок.
Только инспекции решают такие вопросы.
Их несколько.
Это и Экологические инспекции, (природоохранные) Это и пожарные инспекции. Санэпидстанции.
Все это СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С Поселковыми Советами.
Отводиться участок.

Точно так же как и мусор. его нельзя абы где выбрасывать.
Так же и сжигать нельзя.

Засорение собственной территории (домовладения) так же ЧРЕВАТО.
Нельзя сбрасывать мусор где попало на своем участке.
Почему?
Да очень просто. ЗАРАЗУ можно распространить
Поэтому мусор так же требуется вовремя убирать со своей территории.
И опять таки в специально отведенные для этого места.

То что законы нарушаются. - это только оговорки. не более.
Даже НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА не освобождает от ответственности.

По весне вообще вводиться ОСОБЫЙ РЕЖИМ! (сейчас он уже действует на 2014 год)
потому что это связано с повышенной пожароопасностью.
При особом режиме действуют более строгие правила.

и не надо здесь ничего придумывать и интерпретировать ОТ СЕБЯ, ни Андрусу30, ни вам, НИКОМУ!

Все уже давно расписано по буквам закона.
Их только надо УМЕТЬ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ.
  
#34 | Анатолий »» | 26.03.2014 17:31
  
0
еще один участник:

\"Вот именно. Нужно уметь читать. А если почитать (хоть редакцию от 95г, хоть редакцию от 2003 - да-да, в 2003 указанный закон редактировался), то нигде не сказано должны ли располагаться специально отведенные места вне домовладения или внутри него. Именно про это Вам и писали. И еще о том, что поселковая администрация тут не особо причем, если место специально отведенное внутри частного владения - главное, чтоб инспекции согласовали, прежде всего пожарники. Как минимум, в Вашей ситуации чтобы не налетать на дополнительные траты можно попросить Вашего арендодателя дать Вам краткую инструкцию - где у него что. Если очень уж хочется - упросить его сделать это в письменной форме и с описанием как окопана бочка около пруда, в которой будет сжигаться мусор. Если вдруг к Вам приходят с претензией что Вы что-то жжете вне специально отведенного места, то Вы даете ссылку на Вашего арендодателя и трясете инструкцией от него. Показывать же людям еще что-то Вы не обязаны - ибо документы должны быть у хозяина домовладения. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что к Вам вообще кто-то придет - убранный участок по соседству всяко лучше, чем заброшенная и развалившаяся рухлядь.\"



Мой ответ:

И все же вы так и не поняли.

Главное нельзя на территориях домовладений

К территории домовладения относится ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ.
Значит можно только ВНЕ территории домовладения (участка)

а ВНЕ территории домовладения это уже не ваша частная территория, и там вы ничего не имеет право делать подобное. (практически ничего!)

а только на СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТВЕДЕННЫХ УЧАСТКАХ.
И существуют отдельно ПРАВИЛА ЗАКОНЫ, которые регламентируют возможность в УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ такие территории устраивать.

Если вы не понимаете формулировок - это ваша проблема.
Юристы, суд УМЕЮТ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ ЗАКОНЫ.
Милиция, инспекции тоже умеют читать и понимать. Они этому УЧИЛИСЬ!

Вольная интерпретация (а у вас вольная интерпретация) - с ней никто считаться не будет.

И вы совершенно зря думаете что никто не будет обращать внимание.

ОЧЕНЬ ДАЖЕ ОБРАТЯТ!
и в первую очередь СОСЕДИ.
потому что они знают к чему это может привести.
У них там дома с участками которые стоят по теперешним меркам около 2-3 миллионов рублей. Это не такие халупы стоят. и терять жилье из-за того что кто-то решил поджигать траву они не захотят.
Дым сразу распознается и они ПЕРВЫЕ нажалуются куда следует.

Но нельзя начинать житье на новом месте с конфликтов.
Ведь они БУДУТ ПРАВЫ!

Если бы (возьмем наоборот) я был бы хозяином тех участков , имел бы личный дом в прекрасном исполнении, свежеотремонтированный, я бы ВОЗОПИЛ, если бы кто-то рядом в этом сраче рядом устроил бы поджег травы.
И если бы соседи игнорировали бы мои настоятельные требования, я бы обратился в инстанции.

Уверяю вас. и они и я был бы прав!
Останавливать пожары очень тяжело.
и здесь не о чем спорить.

я уже объяснил почему бочки - не панацея. пояснил просто на цифрах.
И что здесь еще доказывать?
Не понимаю.
И зачем еще обострять этот вопрос тоже не понимаю.
Я не буду сжигать!


А вам на заметку.
даже шашлыки жарить на открытом пространстве и то опасно.
В Эстонии например есть такой день ЯНИПАЕВ. (это Иванов день, по украински день Ивана Купалы )
Раньше было очень модно и привычно жечь в этот день костры.
Но с какого-то года (сейчас не помню, кажется лет 20 назад)
ЗАПРЕТИЛИ жечь на природе костры.
Подъезжает милицейская машина , заставляет потушить костер немедленно и ШТРАФУЮТ! Штрафы не хилые.


Почему такое сделали?
А потому что ежегодно выжигались леса после таких упивонов с кострами.

так что ТЕМА О КОСТРАХ И СЖИГАНИЯ ТРАВЫ ЗАКРЫТА!
  
#35 | Анатолий »» | 26.03.2014 18:02
  
0
Nadejda:
\"есть еще один закон: \" Строгость российских законов легко компенсируется необязательностью их исполнения\" )))))))\"



Мой ответ:

Это ИЛЛЮЗИЯ!
На такой иллюзии очень многие пострадали.

А вот то что еще один участник обратила внимание на проводку! - вот это ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО!
Я сразу обратил внимание и мысль у меня потекла в два направления. Пожароопасность такой проводки и плесень, которая очень вредна и с ней трудно бороться.

Провода покрыты оболочкой. Либо резина, либо пластик. и то и другое при атмосферных влияний изменяют свою структуру. Возникают микротрещины.
При большой влажности в микротрещины попадает вода. и это способствует короткому замыканию, который является источником пожаров.
Всю проводку внутри дома я буду менять. (кабель есть!) А вот проводку которая идет от столбов до щитка я менять не сумею!
Значит надо в первую очередь перекрыть доступ малейшему проникновению влаги. ПРОСУШИТЬ! и только после этого можно будет пользоваться такой проводкой.

Замечание еще одиного участника УМЕСТНО И СВОЕВРЕМЕННО, оно заставило меня больше подумать о такой защите. Намного больше чем при своем собственном обдумывании.
И проблема не такая простая, как покажется заделать крышу - это мало. Надо что бы просохли все слои через которую проходит такая проводка.
Но и этого мало. Такая проводка \"засущенная\" тоже опастна. особенно при нагревании проводов (если есть нагрузка)
Вода токопроводна Если провод - \"ЗЕМЛЯ\" это естественное заземление, то ФАЗА опасна

И продеться сидеть без света (со свечками) пока я все это сделаю.

еще одна головная боль...
  
#36 | Анатолий »» | 26.03.2014 18:14
  
0
Сообщение от Nadejda:

\"откуда земля в старых домах? вы с луны чтоль свалились.. проводка в 99% старых домов двухпроводная -фаза и ноль.. использовать надо кабель нормальный, если менять будете, и все будет в порядке..\"

Мой ответ:

Дорогая моя НОЛЬ - это и есть ЗЕМЛЯ.

Там подходит ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК. (это между прочим)


ДЛЯ СПРАВКИ:

Что такое фаза, ноль и земля в электропроводке квартиры?


Схема трехфазного тока


Что это значит?
Проще говоря к трем концам звезды подключаются провода или фазы, а центральная точка будет ноль, как Я говорил она заземляется.

Три фазы, ноль (помним соединенный с землей) и еще дополнительно заземляющий проводник (также соединенный с землей)- итого пять жил приходят с подстанции в электрощит дома, но до каждой квартиры с этажного щитка приходит одна фаза, ноль и земля. Фаза и ноль участвуют в передачи электрического тока. А по пятому заземляющему проводнику электрический ток не течет, у него другая функция в защите нас.

Электрическая энергия передается по фазе, а на нулевом проводнике напряжение равно нулю, но не всегда при подключенным к нему электроприборах- читайте дальше.


А почему не три фазы?

Напряжение между землей и фазой равно 220 В, а между фазами 380 Вольт- а это напряжение используются там, где большие нагрузки или большая потребляемая мощность. А это к квартире не относится! К тому же 380 Вольт кратно опаснее…

А зачем дублировать ноль вторым проводником, также соединенным с землей?

Все очень просто в электрощите дома ноль и земля соединены вместе и дополнительно с заземлителем, который закопан в землю!

А далее идут раздельно по этажным щиткам дома, то есть изолированны друг от друга, к тому же заземляющий проводник соединяется на прямую с корпусом электрощита, а ноль садится на изолированную колодку!

Электрический переменный ток течет между двумя проводами фазным и нулевым, при чем при его частоте в нашей электросети 50 Гц он меняет свое направление (от нуля или к нулю) 50 раз в секунду.

Но он не просто течет а через электро потребитель, подключенный в розетку или электропроводу на прямую!

Третий проводник является защитным он не участвует в передаче электроэнергии, а служит для одной цели защиты нас в нештатных ситуациях от поражения электрическим током! А кроме того он соединяется с металлическими корпусами стиральной машины, холодильника, микроволновой печи и т. д.- тем самым значительно снижая вредное электромагнитное излучение от этих электроприборов.

Кроме того УЗО, которое полностью защищает от электрических травм, не будет работать эффективно без третьего заземляющего проводника.

Бьется электрическим током только Фазный проводник?

Совершенно верно при любых обстоятельствах, если Вы недостаточно хорошо изолированны от земли, т. е. не в резиновых тапочках или не стоите на деревянном стуле при этом второй рукой не касаясь пола или стены- Вы при прикосновении к оголенному фазному проводу ощутите протекание через Вас электрического тока от фазы на землю или наоборот (переменный ток).

Внимание не редки случае гибели людей в быту в результате этого- при продолжительном воздействии или прохождении электротока через сердце человека. Будьте осторожны!

В некоторых редких случаях может биться и ноль. В случаях когда к нему подключен электроприбор с импульсным блоком питания- компьютер, бытовая техника и т .п.

Но, как правило, там напряжение не велико и только пощекочет!

Заземляющий проводник всегда можно не бояться, кроме случаев его обрыва!

Как определить фазу?

Для этого продаются недорогие индикаторные отвертки, которые прикосновении к защищенному проводу светятся. Обычно фазный провод- красного или черного цветов.

Как определить заземляющий электро проводник?

Все просто он всегда садится на заземляющие контакты розетки, и согласно принятых норм для этого используется жила желто-зеленного цвета или с полосой этих цветов.

Как определить ноль?

Он садится в розетке вместе с фазой на питающий контакт, и при прикосновении индикатором- он не светится. Используется синий провод или с синей полоской!
  
#37 | Анатолий »» | 27.03.2014 02:31
  
0
Хорошая статья против палов и сжигания травы:

Почему нельзя жечь траву весной и к чему это приводит:

1. Лесные и торфяные пожары

Особенно страшные пожары могут гореть всё лето и даже зимой под снегом. Могут сгореть дома и целые дачные поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии электропередач. Ветер и природные условия в 80% случаев могут зло подшутить над любителями палов и перебросить огонь далеко и надолго.

Лесной пожар - это страшное бедствие для любого района страны. Помимо потерь стоимости самой древесины, расходов на тушение пожаров, сюда можно отнести потери от снижения количества кислорода, фитонцидов, выделяемых лесом, ухудшение качества, состояния лесов, непригодность для использования их в рекреационных целях и др. Лесные пожары уничтожают живущих в лесах зверей и птиц, снижают прирост древостоев, увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы, а затем усыхающие древостои становятся очагами вредителей и болезней леса. Лесные пожары несут огромные экономические и экологические потери.

В 2007 году подразделения МЧС МО совершали в среднем до 400 выездов в день по всей области только на тушение сухой травы. [Московская правда, 12.04.2007]

2. Разрушение экосистемы

1) В дикой природе все предусмотрено так, что бы трава, кустарники росли после зимы сами, без палов. В нашем климате трава перегнивает за зиму и не является преградой для молодой поросли, а со временем перегнивают и ветки. Кроме этого, ветки в траве - прекрасное место для гнездовий птиц.

2) Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся. Сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и не выжженные участки кажутся серыми. В то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна.

3) Во время палов уже начинает расти трава, цветы. Кустарники начинают свой активный вегетативный период - т.е. растут, хотя невооруженным глазом этого и не видно. Таким образом, весенние палы вредят траве и кустарникам. После палов выживает и первой пускается в рост, заглушая ослабленную и почти загубленную другую флору, самая грубая, неприхотливая трава
и бурьян.

4) Погибают семена растений и самой травы над поверхностью земли и семена под землей, на земле. Семена каждого вида растений должны проходить определенный температурный режим для того, что бы взойти. Даже незначительное отклонение от нормы может отразиться на их всхожести. Во время выжигания они просто погибают. Выживают лишь глубоко находящиеся в почве корневища растений. Но не все растения многолетние. Многие - однолетние и размножаются семенами.

5) В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию.

6) Погибают многие насекомые, их личинки, куколки. В огне горят все живые существа - божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и другие, истребляющие различных вредителей сада и огорода, и участвующие в процессе образования почвы. Для дождевых червей лишней сухой травы не бывает. Её дружно и быстро перерабатывают дождевые черви, превращая в ценнейшее удобрение, внося его в глубину почвы к корням растений, и одновременно делают почву рыхлой, живой. Сухая прошлогодняя трава - не мусор, а бесценное питание, жилой дом, приют, условия для жизни, созданные самой природой. В городах, в частности в Москве, в каменных джунглях, земля лишена растительности, она голая и вытоптанная. Природа так выжить не может - у нее свои законы, которые стоит уважать.

7) Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий таких птиц как кряква, чирок-трескунок, чибис, травник, бекас, камышовая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый жаворонки, луговой конек. Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля. С выжженных мест птицы уходят, а значит уходят и от нас. Животные и птицы очень боятся
огня.

8) При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. На восстановление необходимо время, как раз самое ценное весеннее время, когда растения набирают силу.

9) Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Травяной пожар не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве - он лишь высвобождает их из сухой травы, делает доступными для питания растений. При этом теряются азотные соединения (основная часть запасенного в растительности связанного азота высвобождается в атмосферу, становясь для подавляющего большинства растений недоступной), и мертвое органическое вещество почвы (образующееся из отмирающих частей растений, в том числе собственно сухой травы). Сокращение количества мертвого органического вещества в почве - главный фактор снижения почвенного плодородия. Органическое вещество - гумус - обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость, способность удерживать элементы минерального питания растений в тех формах, из которых они могут быстро высвобождаться в почвенный раствор (что особенно важно в период активного роста травы). Кроме того, органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять водной и ветровой эрозии - скреплённые мертвой органикой частицы песка и глины труднее смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше сохраняется с течением времени. Наконец, мертвое органическое вещество высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения - в то время как при сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму (в золе) быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождем. Многие плодородные почвы, например, чернозёмы, в условиях постоянного выжигания сухой травы просто не смогли бы образоваться - поскольку не было бы необходимого для их формирования постоянного пополнения почвы мертвым органическим веществом.

10) В огне могут погибнуть и пострадать даже звери, пресмыкающиеся,земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи и ежата, жабы, лягушки. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму. На пожарищах очень часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревшие улитки, грызуны, мелкие млекопитающие.

11) Когда погибают одно или много звеньев из всего биоценоза места, экологическая ситуация может необратимо измениться в худшую сторону. Каждый зверек, каждый жучок, бабочка, лягушка, каждая травка и каждый цветочек - составляют единое целое в природе, в биологической цепи. Переизбыток или недостаток особей в таком звене иногда видно воочию. В заповедниках из-за искусственных условий и ограничений, часто не только разводят животных, но и отстреливают, или отвозят поголовья в другие заповедники. Так бывает с волками. Слишком большое количество волков - и им не хватит пищи, пошатнется вся экосистема, придет бедствие. А слишком маленькое количество волков тоже приведет к бедствию. Также важна и каждая травинка. По оценкам ученых, в 10 см слое верхнего слоя почвы содержится или с ним связано около 90% флористического и фаунистического разнообразия луговых экосистем. Зачастую невидимого разнообразия, но очень важного звена экосистем.

12. При весеннем пале могут повредиться деревья, особенно их корневая шейка - очень уязвимое место прямо над землей. Не говоря о том, что деревья могут просто сгореть, обгореть от сильной температуры набухающие весной почки, что очень вредит дереву, даже если оно выживет. Страдают молодые деревца (особенно такие ранимые породы как дуб, клён, липа). Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах и на торфяниках. Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к гибели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и т.д. Молодая древесная поросль, появляющаяся на бросовых сельскохозяйственных землях естественным путем, тоже гибнет чаще всего именно из-за поджогов сухой травы.

13) Дым от сжигания травы едкий, темный, густой - он очень неприятен людям, ест глаза, неприятно пахнет. Аллергики его не переносят. А сжигая траву в городе, вы сжигаете и те соли тяжелых металлов, что осели на листьях, траве и выкачаны растениями из почвы - такой дым просто ядовит. К тому же в залежах сухой травы и валежника часто таится мусор, в том числе и не пригодный, опасный для сжигания - пластиковые бутылки и т.п. На загрязнённых радионуклидами территориях в воздух с огнём и дымом попадают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В сельской местности в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжёлыми металлами.

14) Травяные пожары служат одним из важнейших источников выбросов в атмосферу углекислого газа, связанных с хозяйственной деятельностью человека. В естественных условиях, когда сухая трава не горит вообще или горит крайне редко, в результате попадания молний во время сухих гроз - органическое вещество отмирающих растений или их частей скапливается на поверхности почвы. Там оно проходит сложный цикл превращений, частичного разложения, перемешивания с верхними слоями минеральной почвы (за счет деятельности многочисленных почвенных животных), и постепенно преобразуется в длительно-устойчивые органические соединения почвы - разумеется, с некоторыми потерями общей массы. Почва на протяжении тысячелетий продолжает накапливать это органическое вещество, исключая его из атмосферного круговорота (редкие травяные пожары, случающиеся в природе и без вмешательства человека, коренным образом этот процесс не нарушают). Если же пожары становятся слишком частыми, то в
атмосферу выделяется углекислый газ - не только за счет сгорания свежей сухой травы, но и за счёт частичного выгорания исторически накопленного в почве мёртвого органического вещества. А значит - усугубляется так называемый \"парниковый эффект\", приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты.

15) Чтобы избавится от лесных клещей и оградить себя от энцефалита, нужно одеваться в походную одежду, после - внимательно осмотреть одежду и все ее складки. Также тем, кто любит ходить в лес и заросшие места, рекомендуется сделать прививку от клещевого энцефалита. Предостеречься от клещей с помощью пожара можно только, уничтожив всё живое. Что делать, если Вас укусил клещ и как от этого уберечься: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5972/

16) Чтобы избавиться от тополиного пуха - стоит кронировать (обрезать) \"пылящие\" тополя, а так же заменять эти деревья на другие породы. Пал травы летом для того, чтобы избавиться от пуха, так же опасен, как и весенний пал. Траву не стоит жечь как весной, так и поздней осенью. По тем же причинам не стоит жечь и опавшую листву.

17) На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается никогда.

Стоить заметить, что с палами в нашей стране борятся не только учёные, но и власти:

Министерство Природных ресурсов РФ
Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

В новости Госнадзора от 26.06.2007 г говорится:

Власти Подмосковья намерены ввести штрафы за поджог травы и тополиного пуха. Во вторник областное правительство одобрило соответствующий законопроект. За сжигание листвы и веток в местах общественного пользования и на территории предприятий гражданам придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. Штраф для должностных лиц составит от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч. Как отметили в Ростехнадзоре, если в результате поджога загорится мусор, размер штрафа увеличится.
  
#38 | Анатолий »» | 27.03.2014 19:45
  
0
Приходится констатировать что я все же опаздываю с переездом. Весна все же очень ранняя. И хотя и будут незначительные заморозки , но уже можно было бы многое делать на участке.
Это вынужденная задержка.
Она связана с многими факторами и главное это связка с деньгами.
Ориентировочно поездка намечается на 12 апреля.
Если не возникнут непредвиденные обстоятельства. то 12 я буду уже на месте.

Сообщений от меня не будет в этой теме , пока я не сумею установить интернет.
Сколько это времени займет - неизвестно.
Я рассмотрел несколько провайдеров которые вроде имеют возможность что бы я имел интернет в той деревне.
Но качество связи будет неизвестно какой. Почитав многие форумы я понял что это дело сложное определить провайдера.
В разных местах связь разная. Но практически все ругают всех провайдеров и связь которую они предлагают.

Ну да ладно. Это не касается данной темы в том смысле, что здесь больше пойдет речь о доме и главное участке и его благоустройстве.
Ведь именно это будет полезно читателям. (если конечно будет полезно)

На форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193827&page=27&p=4443358 (ГОРОД МАСТЕРОВ)

Тема тоже временно закрыта.
  
#39 | Анатолий »» | 28.03.2014 20:55
  
0
Сейчас разговаривал по скайпу с тестем.
Иван Алексеевич, - отец моей жены каждое лето едет в деревню где его дом. Деревенька то состоит из одного дома. Это раньше была деревня. а сейчас один дом. Ближайший дом 7 километров. Были случаи наведывался даже медведь. Дом строили еще его родители до войны , строил отец Ивана Алексеевича.
Так что мой тесть бывалый и хотя живет и в Москве, но корни то не потерял.

И он мне сказал.
-- Я вот посмотрел фотографии дома. И вот что скажу. В каждом доме есть свой... дух... как бы сказать. Дух бывшего хозяина.
Все вы вот хотите убирать, ломать некоторые вещи, переоборудовать... но надо быть очень осторожным.

Я сразу его понял. И согласился.

И действительно такие дома имеют свой дух. Люди которые там уже жилы были пожилыми, там и умерли. Это непередаваемо. И вот если что изменять, то нужно бережно, с уважением к тем людям которые строили этот дом, в котором жилы.

Конечно надо будет выкидывать диваны, старую сломанную мебель. она уже давно отсырела, заплесневела. Но все это надо делать с уважением. и все хорошее что есть в доме, в этом духе оставлять.
То есть бережно относиться, а не по варварски.
В городах люди по другому смотрят на все. Вот переедут, им все равно кто жил, как жил. сделают капремонт и будут жить.
В деревнях же по другому. Там так не выйдет.
Поэтому все надо делать с любовью и главное НЕ ВРЕДИТЬ!

На мой взгляд старый хозяин много допустил ошибок. делал и глубокую вспашку, И от того заросло все бурьяном да крапивой. Но это он хотел как лучше. что-то меняя, надо думать и о том прошлом которое было в труде человека который возделывал эту землю.
ПРИУМНОЖАТЬ, а не вредить. Убирать плохое, но оставлять хорошее.
Вот почему я против рубки скажем каких-то деревьев на участке.
Только тех которые стоят голые и сухие. А так, нельзя рубить.

Я вспоминаю Пьесу Чехова \"Вишневый сад\"
--В Москву! В Москву!
И зарубили вишневый сад под корень.
Да понятно что новое ломает старое. Но ведь это символично.
Чехов всегда из своих пьес хотел делать комедии, а получались драмы.

Рубить на корню вишневый сад.

В Японии за такие дела могли и казнить.
Когда цветет сакура, то не разрешалась даже ветку срубить с цветущей вишни. если отрезали, то извинялись перед дерево и перед веткой. Да, вот даже так!

Тему которую я ставил :

. Лад\"- книга -серия очерков о многовековой традиции народного труда и быта. Автор В. И. Белов

Отражает многое, что давно утрачено в городах.
  
#40 | Анатолий »» | 31.03.2014 19:48
  
0
На заметку:

Соседство и чередование овощей на участке-теория и практика севооборота

Совместимость овощных культур на грядках и совмещенные посадки.
Во многих регионах России еще на дачах лежит снег, продолжаются морозы. Но весна не за горами, и хотя никаких практических дел у дачников пока нет, теорией заняться самое время – поэтому поговорим о соседстве овощей и других растений на участке.

Так мной самим подмечено, что от фитофторы и совки помидоры высаженные много лет подряд в одном месте огорода, на даче страдают в РАЗЫ(!) чаще, а заболевание проходит гораздо тяжелее, да и лечение и опрыскивание не так эффективно. Картофелеводы также знают, что картошка на одном месте поражается молью больше, клубни становятся меньше, любой сорт картофеля при посадке много лет на одном месте вырождается в 2-3 раза интенсивней и уже не дает больше тех урожаев на которые рассчитывает огородник.

При посадке овощей на небольшом участке необходимо учитывать, как одно растение влияет на другое. Только таким образом можно обеспечить хороший урожай.

Каждому растению на дачном необходимо разное количество места, света, питательных веществ и влаги. Чтобы добиться гармоничного сосуществования растений на небольшом участке, учитывайте несколько факторов.

Соседство овощей
Не стоит сажать рядом растения, подземная часть которых находится в одном слое. Чтобы защитить себя от определенных вредителей или возбудителей болезней, корни овощей и трав выделяют в почву сложные соединения. Они могут благоприятно влиять на одни растения и стать токсичными для других. Например, корневые выделения горчицы полезны для гороха, чеснока и моркови и вредны для капусты.


По этой же причине не рекомендуют заниматься выращиванием одного и того же растения на одном месте огорода более года. Например, свекла только при смешанных посадках может расти на одном месте до трех лет, поскольку растения других видов поглощают и перерабатывают ее корневые выделения, не давая им накапливаться в почве. Не так привередливы в этом плане тыквенные, некоторые капустные, петрушка, сельдерей, горох и морковь. Прекрасно растут без пересадки кукуруза, бобы и лук-порей.

Вредители
Не менее важная причина, по которой необходимо заниматься чередованием овощей на одном месте высадки это то, что в этом месте за несколько лет накапливаются болезни, а иногда и вредители этого овоща.

Особенно от этого страдают огурцы, капуста, сельдерей, томаты, фасоль, салат.

Смена посадок помогает бороться без применения химии с наиболее распространенными вредителями, например с капустными, морковными и луковыми мухами. После растений, которые поражают определенные болезни и вредители, размешают устойчивые к ним культуры. Особенно важно соблюдать это правило для семейства капустных и пасленовых.

Полезные растения


Для лучшего состояния посадок к овощам рекомендуют подсеивать декоративные растения, выделяющие фитонцидные или инсектицидные вещества: календулу, настурцию, маттиолу. Отличными соседями овощных могут быть медоносы: базилик, майоран, чабер, котовник, мелисса. Высаживают и цветущие растения семейства сельдерейных – тмин, анис, укроп, а также подсолнечник, ромашку, маргаритки, лаванду, душицу.

Есть растения, улучшающие плодородие почвы. Например, некоторые бобовые, клевер, люцерна обогащают землю благодаря клубеньковым бактериям на корнях, поглощающим из воздуха азот, так после люцерны картошка растет просто прекрасно и без нитроаммофоски.

А за счет глубокой корневой системы они дают возможность верхнему спою грунта получать калий, фосфор и кальций. Улучшают свойства почвы также тмин, гречиха, лен, рапс.

Общее состояние растений зависит от ассортимента огорода — чем он разнообразнее, тем лучше растут посадки и дают больший урожай. Рядом или друг за другом нужно сажать культуры, относящиеся к различным видам и к различным семействам. Самые популярные овощи и корнеплоды относятся к двум семействам — капустным и сельдерейным.

Какие бывают семейства овощей

•Сельдерейные: петрушка, сельдерей, морковь, пастернак, тмин, укроп и фенхель.
•Капустные: цветная, бело- и краснокочанная, брюссельская, савойская, китайская капуста, брокколи, кольраби, а также брюква, редис, редька, репа, горчица, хрен, кресс-салат, турнепс.
•Семейство астровые: цикорий и все виды салата.
•Мятликовые: кукуруза.
•Маревые: свекла, шпинат.
•Луковые: все виды лука и чеснок.
•Пасленовые: помидоры, картофель, перец, баклажаны.
•Бобовые: горох, бобы и фасоль, также соя.
•Гречишные: ревень, щавель.
•Тыквенные: огурцы, тыква, дыня, патиссоны и кабачки, цукини.

Оптимальное чередование для получения хороших урожаев

После томатов и картофеля хорошо растут капуста, огурцы, кабачки, бобы, свекла. На месте огурцов, кабачков выращивают редис, капусту, свеклу, бобы. Морковь, укроп, петрушку, сельдерей должны сменять лук, картофель, томаты. После бобов, гороха, чеснока и лука можно сажать все культуры.

Наиболее оптимальное размещение овощей на трех участках по годам выглядит так: участок А — сельдерейные, шпинат, картофель, порей, кукуруза, участок Б — бобовые, фенхель, лук, участок В — капустные, многолетники.



Какие овощи не рекомендуется садить рядом

Некоторые растения угнетают друг друга либо в одностороннем порядке, либо взаимно, из-за этого снижается их продуктивность и сопротивляемость болезням и вредителям. Например, ни одна овощная культура не выносит соседства иссопа, полыни горькой — особенно горох и бобы, и фенхеля — особенно помидоры, шпинат, кустовая фасоль. Из трав также не стоит сажать возле лука шалфей, бархатцы — возле бобов, пижму — возле капусты листовой, а лебеду — возле картофеля.

Таблица 1 – Неправильное соседство


Совмещенные посадки овощей

Этот метод несложен и заключается в том, что культуры совмещают на одной грядке не по годам, а в один год. Отличный результат показывают посадки томатов и перцев с ранними сортами лука, петрушкой и сельдереем (А). Кабачки и патиссоны охотно потеснятся ради редиса (Б), а огурцы — ради укропа и салата (В).

Поскольку сроки созревания огородных культур разные, их следует учитывать. Например, редис успевает вырасти до того, как кабачки и патиссоны начнут его вытеснять. Высаженные вместе капуста и сельдерей становятся сильнее, плюс сельдерей отпугивает капустниц. Нельзя выращивать рядом культуры одного вида, но с разными сроками созревания, например раннюю и позднюю капусту. Если растения на одной грядке требуют разного количества подкормок, то на границах, поперек гряд, следует сделать внутренние бортики.


На заметку: Зеленый конвейер
В конце июля на освободившееся после уборки раннего гороха место посейте редис, морковь для пучковой продукции, шпинат и летние сорта салата.

Горох обогащает почву азотом, поэтому после него все растения прекрасно развиваются.

Пекинскую капусту можно вообще сеять очень поздно – она скороспелая, не боится плохой погоды и легких заморозков.

Советы огородников, дачников, садоводов

Моя система севооборота и соседства растений в огороде
В старой России агротехника была на высоком уровне, существовали обучающие школы, литература. Объединяя старое и новое, я вывела свою агротехнику, благодаря которой у меня ежегодно высокие стабильные урожаи.

Основы моей науки:

•планирование;
•севооборот;
•сроки высадки и соседство на грядках.
Планирование

Участок у меня всего 4 сотки. Под деревьями и овощами. Зимой я составляю подробный план посадок, подсчитываю, сколько чего и где посадить. А весной только знай работай!

Очень люблю все цветы. Они у меня везде: у пруда-водоема маленького, вдоль дорожек, под деревьями. И около 20 видов лекарственных трав. Даже лопух отыскала и посадила! Хочется иметь на участке все. Хотя плотные посадки тяжелее обрабатывать, но затраченный труд с лихвой окупается. Растениям у меня хорошо. Кажется, они довольны и чувствуют себя на моем участке прекрасно. Я тоже. Спасибо земле-матушке.

Севооборот

Грядки у меня постоянные, шириной по 90 см. Междурядье – 40 см. Слегка, примерно на 5 см, углублены. Междурядье не перекапываю. Удобрения вношу только в грядки. Поливаю из шланга, а пока вода течет, делаю другие дела: рыхлю или мульчирую. Ведь работа на земле – тяжелый труд. Я на пенсии уже четыре года. А с годами копаться в земле становится все тяжелее.

Грядки у меня пронумерованы. А зная их размеры, я подсчитываю, сколько растений нужно посадить, каких, прикидываю, сколько приблизительно соберу урожая. Лишнее-то мне негде хранить.

Стараюсь высадить в конце апреля, ставя дуги и используя укрывной материал или пленку. Соблюдаю севооборот.

Землянику меняю раз в 3 года, а для усов есть отдельная школка.

После уборки урожая, как только освободится грядке, высеваю сидераты: горчицу, люцерну, рожь, овес, бобовые (горох в основном). Для обеззараживания почвы закапываю календулу и бархатцы.



Очень люблю все цветы. Они у меня везде: у пруда-водоема маленького, вдоль дорожек, под деревьями. И около 20 видов лекарственных трав. Даже лопух отыскала и посадила! Хочется иметь на участке все. Хотя плотные посадки тяжелее обрабатывать, но затраченный труд с лихвой окупается. Растениям у меня хорошо. Кажется, они довольны и чувствуют себя на моем участке прекрасно. Я тоже. Спасибо земле-матушке.

Автор: З. Захарова

P.S. При составлении плана огорода надо обратить внимание, на какой год после внесения навоза какие культуры можно выращивать. Потому что, например, корнеплоды после свежего навоза будут кривыми, невкусными, уродливыми


Источник: http://vsaduidoma.com
  
#41 | Анатолий »» | 31.03.2014 20:42
  
0
На заметку:

Выращивание овощей в огороде.


Овощные культуры являются источником основных элементов питания, а также биологически активных органических веществ, крайне необходимых человеку и поставляемых только растительной пищей. Почвенно-климатические условия южных регионов России позволяют выращивать овощи широкого ассортимента, характерного для южных регионов страны. В стране возделываются около 30 видов овощей как основные культуры, да еще столько — как дополнительные.

С одного квадратного метра огорода можно получать 14—1.5 кг моркови и капусты, 20 кг огурцов и томатов, 15—18 кг картофеля. Такой уровень производства — результат преимущественного применения органических удобрений, тщательной обработки почвы, своевременного посева отборных, полновесных, подготовленных семян лучших урожайных сортов. С момента появления всходов нужно не допускать их чрезмерного загущения или, наоборот, очень редкого стояния, тщательно удалять сорняки, предупреждать повреждения растений вредителями и болезнями, сберегать запасы влаги в почве путем рыхления и мульчирования. В период роста растениям для улучшенного питания необходимо окучивание, вызывающее образование дополнительных корней, жидкие подкормки и полив, прищипка и подвязка. Очень важно своевременно убрать урожай, отсортировать его и сберечь от увядания и загнивания.

По приспособленности и температурным условиям академик В. И. Эдельштейн разделил овощные культуры на 5 групп: 1—морозо- и зимостойкие (многолетние луки, чеснок, щавель, ревень, спаржа); 2— холодостойкие (горох, бобы, капустные растения, корнеплоды, лук репчатый, зеленные — салат, шпинат, редис и др.); 3— требовательные к теплу (томаты, перцы, баклажаны, огурцы); 4— промежуточные между холодостойкими и требовательными к теплу (картофель, у которого надземная часть, как у томатов, гибнет при падении температуры ниже нуля градусов, а формирование клубней хорошо идет при температуре 16—20 градусов, то есть как у группы холодостойких); 5— жаростойкие растения (фасоль, сахарная кукуруза, дыня, арбуз, тыква, кабачки, патиссоны).
Размещая овощи на участке, надо помнить, что один и тот же их вид не следует из года в год выращивать на одном и том же месте. Этим можно предупредить болезни растений и снижение урожая.

Если предоставляется возможность выбора участка, то предпочтение нужно отдавать открытым, не затененным деревьями или зданиями местам. Допустимо размещать участок у южной стороны построек и насаждений, но с востока, запада и особенно с юга — нежелательно. Чем полнее и совершеннее растение использует солнечную энергию, тем выше его работоспособность, тем больше урожай и лучше его качество. Кроме того, в растениях протекает ряд процессов, связанных друг с другом: ассимиляция, поглощение корнями воды и растворенных в ней солей, дыхание, испарение. Расстройство или ненормальное течение того или иного из этих процессов неизбежно также сказывается на росте и развитии растений, на количестве и качестве урожая.

Скорость роста и развития растений в первую очередь зависит от количества тепла. Требовательные к теплу овощные культуры, такие как огурцы, томаты, дыни, арбузы, кабачки, тыквы, перцы, баклажаны, не только не могут перенести в течение нескольких дней температуры минус 1—2 градуса, но и гибнут даже при длительном похолодании с температурой плюс 5—7 градусов, особенно в сырую, дождливую погоду. При температуре воздуха 15 градусов и выше они растут удовлетворительно, а цветение и плодоношение их лучше всего происходит при температуре 20—25 градусов. Холодостойкие овощные растения — лук, капуста, редис, морковь, свекла, горох, зеленные — могут длительное время переносить температуру минус 1—2 градуса. Им не страшны даже кратковременные заморозки до 5—7 градусов, а в отдельных случаях — и до 12 градусов. Лучше всего холодостойкие растения растут и развиваются при температуре 15—17 градусов, а при температуре выше 25 градусов и засушливой солнечной погоде чувствуют себя плохо. Картофель начинает прорастать при 7 градусах тепла. Лучший температурный интервал для роста и клубнеобразования картофеля — от 15 до 17 градусов. При температуре 25 градусов клубнеобразование резко уменьшается, а при температуре 30 градусов прекращается.

Наиболее требовательны к свету фасоль, кукуруза сахарная, томаты, перцы, баклажаны, арбузы и дыни. Капуста, зеленные культуры, корнеплоды к условиям освещения относятся в зависимости от условий тепла и влажности. Если температура не поднимается выше 20 градусов и не сопровождается чрезмерной засухой, то выращивание овощей этих культур идет тем лучше, чем лучше условия освещения. Поэтому весной, когда световые дни длинные, не следует затягивать сроки посевов и посадок: опоздание на 10 дней может задержать созревание корнеплодов, лука, капусты почти на месяц и резко снизить урожай.


Источник: http://www.greenrussia.ru
  
#42 | Анатолий »» | 02.04.2014 19:05
  
0
На заметку:

Куда девать отходы на даче?

Когда большая семья постоянно проживает летом на даче, проблема накопления различных бытовых отходов становится ощутимой и поневоле возникает вопрос: «Куда девать отходы на даче?» Каждый решает эту проблему по-своему. Однако, не торопитесь расставаться с этим «добром»

Очень досадно видеть выкорчеванные старые кусты смородины, вырезанные ветки яблонь, ботву картофеля, помидоров и прочий растительный мусор, выброшенный нерадивыми садоводами за пределами своего участка или на опушке расположенного неподалеку соснового леса. Мало того, что такие горе-садоводы загрязняют окружающую природу, но они еще и затрачивают на это труд, и наносят своему собственному садовому участку ущерб, своими руками унося с него очень ценную органику. Особенно это вредно делать в той местности, где почва небогатая и очень тяжелая.

Некоторые дачники предпочитают весь мусор перерабатывать самостоятельно на своем дачном участке. Ведь все органические отходы можно и нужно утилизировать непосредственно на дачном участке, превращая их в полезное удобрение.

•Для переработки мелких растительных остатков можно оборудовать специальный компостный ящик из досок размером 8 х 110 см и толщиной 2 см. Ящики сборно-разборные, высотой 1 метр, собираются без всякого крепления, конструкция самая простая. Для доступа кислорода к органике, между досками делается зазор 1 см.
Компостный ящик более удобен, чем компостная яма – в него легче закладывать сырьё и доставать перегной.
Ящик для компоста идеально расположить в затемнённом углу сада или огорода, то есть там, где недостаток солнечных лучей не позволяется разбить грядки или устроить парник. Туда складывать все сорняки, остающиеся после обрезки смородины, малины, крыжовника и яблонь мелкие веточки, кусты старой клубники, ботву корнеплодов и прочую растительную мелочь. Очистки овощей и фруктов, обрезки кабачков, кожура арбузов, яичная скорлупа – также идут в компост. Чтобы не разводились мухи, такие кухонные остатки в компостном ящике можно прикрыть какой-нибудь травой или прочими огородными растительными отходами.Очень важно постоянно изготавливать «слоеный пирог». Каждый слой зеленой массы (толщиной 25–30 см) и пищевых отходов нужно посыпать известью (100 г) для достижения нейтральной кислотности компоста. Можно слои извести чередовать с золой, но не добавлять их одновременно. Если зеленой массы много, то рекомендуется вносить немного суперфосфата (по 100–150 г).

На многих садовых участках до сих пор широко распространены летние туалеты. Не торопитесь навсегда избавляться от отходов человеческой жизнедеятельности. В правильно заложенном компосте фекалии не только не помешают, но и будут очень кстати. Они обеспечат отличное ферментирование, и дефицитный нынче навоз не понадобится. Главное условие – такой компост должен зреть не менее трех лет. Не помещайте фекалии на слой свежей травы, иначе процесс «потечет». Лучше всего их укладывать или перемешивать с сухим торфом, опилками, листьями, которых должно быть по объему в три раза больше. Очень хорошо добавлять не до конца сгоревшие угли из барбекю или печки.
Опорожнять компостный ящик приходится примерно раз в 3-4 года. Делают это, как правило, весной и образовавшийся полностью перепревший компост сразу вносится под перекопку. Если есть место, удобнее иметь два ящика, заполнять их по очереди и расходовать компост постепенно.

•Пищевые кухонные отходы можно использовать для подкормки птиц и других братьев меньших. Вся живущая неподалеку живность быстро привыкает к этому. Мясные и рыбные отходы забирают коршун и сороки, остатки каши и прочих гарниров приходятся по вкусу воробьям и прочим мелким пичугам. Проходящий мимо ежик тоже может присоединиться к трапезе.
•Более крупные растительные остатки можно перерабоьать в золу. Для этого можно использовать баньку, если она есть на участке или можно приспособить для этого старую металлическю бочку, просверлив предварительно в ней внизу по периметру пару рядов отверстий , чтобы тяга была хорошая. Здесь можно сжечь стебли кукурузы, обрезанные и предварительно измельченные крупные ветки плодовых деревьев и кустарников. В этой же бочке можно утилизировать и плохо сгорающие растительные остатки. Это капустные и кукурузные корневища, порубленные на кусочки остатки клещевины, а также ботву картофеля и помидоров. От всего этого в компосте толку мало, а вот полученная зола – очень ценное натуральное минеральное удобрение. Понятное дело, эти отходы сами по себе горят неважно, поэтому их нужно некоторое время подсушить на солнышке. И все сгорает дотла!
•Чтобы удалить корни у спиленных старых мощных яблонь, их можно обкапать на 10-15 см в глубину и на этом уровне срубить, а оставшийся в глубине пенек расщепить на части топором. Затем засыпать образовавшуюся ямку землей. Через годик здесь уже можно посадить картошку, а через пару лет все оставшиеся в земле корни перегнивают настолько, что даже их след обнаружить сложно.
•Когда приходит время удалять малину, смородину, облепиху и старую отплодоносившую клубнику, дело обстоит еще проще – их можно просто срезать или срубить на уровне земли и обработать это место электрокультиватором. Фрезы культиватора отлично измельчают мелкие корешки полностью, а корни покрупнее просто выбрасывают на поверхность. Их просто нужно собрать и сжечь. После такой обработки почвы на этом месте можно сразу разбивать грядку и засаживать ее любой огородной культурой.
Вот такими простыми методами можно решить вопрос: » Куда девать отходы на даче»- и не только свести вред окружающей природе к минимуму, но даже и улучшить структуру почвы на огороде, а значит, и поспособствовать будущим хорошим урожаям!

Источник: http://obovsemponemnogu.ru
  
#43 | Анатолий »» | 02.04.2014 19:53
  
0
Утилизация всевозможных отходов.

Разные советы.

При обработке растений от вредителей никогда не применяю никаких ядохимикатов. Опрыскиваю зелень водными настоями одуванчиков, чеснока, чистотела

+++

Флокс, да вы что!!!
Значит, коровяком можно, за лошадиным навозом - чуть ли не в очередь встают, куриным пометом - за милую душу пользоваться, а свое родное - за забор? Да чем оно хуже? И как бы то ни было, смысл-то один-единственный, г... оно и есть г... Уж простите меня, если кому слово это не нравится!
А мы с соседушками обходимся без всяких импортных премудростей, тем более, чтобы создать эту конструкцию, нужны не только всякие трубы и емкости, но и элементарно мужские хозяйственные руки. А коли их нет, мы
и сами с усами.
Ставим в нужничке ведрышко, а всех, кто туда идет (ведь к нам и гости приезжают, и родственники всякие, особенно как клубничка зреть начнет), предупреждаем: нарви за забором пару пучков травки. И вот этой травкой все пользователи этого самого места укрывают свое произведение. Запаха - ноль,
трава тоже перегорает, и получается через какое-то время неплохое удобрение. Можно вылить в компостную яму, пусть еще там перебродит, а можно сразу залить водой и делать подкормки.
Вообще редкий дачник разбазаривает это дело.


+++


Я просеиваю золу через сито с ячейками 4х4 мм, а крупные отходы, собрав в ведро, заливаю водой и промываю несколько раз. Все, что всплывает, собираю для повторного использования, а вода идет на полив. «Осадок» (гвозди, песок) собираю в отдельную посуду. Так же поступаю с битым стеклом, кусками шифера.
Добавляя цемент в эти «отходы», получаю стройматериал.

+++

Пластиковые бутылки можно не сжигать, а плавить. Получается компактный такой шарик. А его уже не лениво и в мусоропровод отвезти

+++


Главная проблема последних лет - утилизация пластиковых бутылок. С каждым годом их становится все больше и больше. А период полного разложения пластика – 300 лет. Мусороперерабатывающих заводов не хватает, свалок тоже. Проблему может решить небольшая установка для утилизации, которую можно сделать своими руками.
Все гениальное просто. Небольшой металлический бидончик над костром – это и есть изобретение новосибирского эколога Сергея Пащенко. С помощью этой нехитрой установки можно утилизировать пластиковые бутылки без вреда для окружающей среды. Секрет состоит лишь в том, что их теперь нужно не сжигать, а плавить. Тогда из пластика не будет выделяться опасное органическое соединение бензапирен.

Сергей Пащенко, старший научный сотрудник института химической кинетики и горения СО РАН, независимый эколог: «Бензапирен – это один из самых страшных канцерогенов, которые известен человечеству. Биологии из цитологии и генетики его вводят мышам, когда нужно получить рак легких ».

Плавить бутылки нужно при температуре 250 градусов. Пара секунд и на дне бидона остается лишь, похожая на патоку, вязкая масса. Она, по словам экологов, безвредна.

Алексей Крестьянов, представитель общественной организации: «Каждая пластмассовая бутылка в своей жизни прошла период, когда ее плавили, она же тоже плавилась, ну в пресс-форме, в нее дали воздух, и она сделалась бутылкой. Мы сейчас делаем процесс обратный. Мы ее загоняем в то, чем она была. Это не вреднее, чем производство пластиковых бутылок». Такой метод утилизации, по мнению автора, позволит решить проблему городских свалок, которые разрастаются день ото дня и горят каждое лето.

1 - Бутылка весит 50-65 грамм, плотность сжиженного материала 1.3-1.4 грамма на см3, таким образом после сжижения объем ТАРЫ уменьшается в 20 и более раз.

2 - пункт искючен

3 - Необходима железная емкость, типа бидончиков на 4 - 5 литров. Так как температура плавления около 200- 230 градусов С, то костер будет иметь минимальные размеры, даже в дождь тепла углей хватит на непрерывный процесс плавления.

4 - Особое внимание надо уделить начальному этапу получения жидкой массы на дне емкости. После этого вы можете уже каждые 12- 15 секунд опускать новые бутылки.

5 - Вот все, что остаётся от бутылок, это можно сложить в сумочку и отнести домой или в гараж, или сдать нашему государству из расчета 5 руб на одну сжиженную бутылку (экологическая цена чистого места).

Важнейшая ВАША задача - цилинд в нижней половине (13 приблизительно) должен прогрется равномерно. Но до относительно небольших температур - 220-240 градусов Цельсия. Для сравнения, температура Вашей конфорки на печи под сковородкой может достигать температуру до 500-700 градусов.

Как это оптимально добиваться, равномерного прогрева нижней части цилиндра - мы расскажем ниже на фото примерах. Заметим только, что попытки прогреть равномерно тазик, а не цилиндр узким пламенем (а не широким - костром) технически гораздо более трудны. Могут возникнуть такие неприятности, при большом тазике, как аэрозольно-дымовое догорание пластмассы или вспыхивание синтезгаза внутри тазика.

Раствор очень вязкий, даже в горячем состоянии. Посуда испортится однозначно, поэтому лучше взять не очень нужное ведро, или большие металлические консервные банки, банки из-под пива, старые бидончики. Обычно достаточно прогуляться к любому гаражному кооперативу, и вы найдете все, что вам надо.


Вдохновившись идеей товарища Пащенко и вооружившись алюминиевым бидончиком образца эпохи Союза и магналом, мы решили провести эксперимент на ближайшем субботнике по уборке пляжа Скалки. На фотографиях хорошо видны все этапы и результат этого процесса.

Единственная сложность, с которой мы столкнулись - бутылки у нас плавились не так быстро, как у Пащенко. Думаю, на каждую у нас уходило секунд 20-25. Возможно, причина тому низкая температура наших углей. Нам было сложнее поддерживать ее, потому что вопреки рекомендациям Пащенко, мы поставили бидончик прямо в мангал, фактически закопав его в горячие угли. В следующий раз попробуем установить его на решетку и развести огонь пожарче.

+++

ПРИМЕЧАНИЕ:

Плавление пластиковых бутылок - это тоже не совсем безвредный процесс. Дело в том что в производстве конечно можно сохранять постоянно определенную. температуру, а вот у дачников, или в деревне такой точности не будет.
И если меньше, то плавление прекратиться (или будет замедленным) А если больше, то либо будут больше выделяться вредные пары, либо вообще загорится масса.
Но даже при плавлении при точной температуре всегда будут выделяться пары. Это простая - химия-физика подсказывает.
Так что с таким вариантом нужно хорошенько подумать
  
#44 | Анатолий »» | 04.04.2014 07:07
  
0
На заметку:

Все о печи.


Правила использования и
меры предосторожности при эксплуатации печей


4. Для розжига желательно использовать бумагу, бересту, смоляные лучины. Это позволит удалить холодный воздух из дымохода, создать тягу и обеспечить температуру воспламенения дров 300-350\'С. В холодное время, если печь долго не использовали, растопку лучше начинать при открытой задвижке летнего хода.

5. Дрова для топки должны быть высушены на воздухе (18 месяцев хранения под навесом при хорошей вентиляции). Лучшими считаются дрова из лиственных пород (ольха, береза, дуб и пр.). При сжигании дров хвойных пород образуется смолистая сажа, которая осаждается в дымовых каналах и забивает их. Удалить такую сажу очень трудно, а порой и невозможно.

Внимание! Категорически запрещено сжигать в печах и каминах бытовой мусор. Печь не мусоропровод! В европейских странах за сжигание пластиковых пакетов, картонок из-под обуви и упаковок от молочных продуктов налагается штраф. В печи или камине мусор и отбросы превращаются в ядовитые газы. Эти отравляющие окружающую среду продукты вытягиваются через дымовую трубу и осаждаются в ближайшей округе.

6. Укладку дров в топку производят равномерно, с зазором между поленьями для циркуляции воздуха

8. Обязательно вычищать золу из зольной камеры, этим предотвращается перегрев колосниковой решётки.

11. Каждую печь необходимо как минимум раз в год чистить. Целесообразно делать это по окончании отопительного сезона.

Основные правила топки печей и каминов

Можно без преувеличения сказать, что неправильная эксплуатация печей увеличивает расход топлива на 15-20%. Это значит, что каждый пятый кубометр сожжённых дров улетает в трубу без полезной отдачи. Между тем правила эксплуатации печей несложны, и выполнять их совсем не трудно.





1.До разжигания очистить от золы топливник и зольник. Открыть задвижку, уложить на колосниковую решётку растопку (сухие щепки, лучину, бересту и т.п.). Приоткрыть поддувальную дверцу, после чего поджечь растопку.

2.Загрузить топливник дровами. Закрыть топочную дверцу и полностью открыть поддувальную (только во время растопки!!!). Дрова для топки должны быть сухими (18 месяцев сушки в ветровом сушиле под навесом), расколотые на поленья примерно одной толщины (7-9 см). Укладывать их следует плотно, горизонтальными рядами. Такая укладка способствует равномерному горению.

3.Повторную загрузку топлива производят, когда дрова первой закладки прогорели до стадии крупных углей (примерно через 30-40 минут). Как только наберется достаточно жара, закройте поддувало, откройте топочную дверцу и быстро заполните топку поленьями. Закройте топочную дверцу и приоткройте поддувало. В промежутках между загрузками не следует открывать топочную дверцу, холодный воздух, поступающий при этом в топливник в больших количествах, охлаждает печь.

4.Процесс горения необходимо регулировать поддувалом и задвижкой. Горение должно быть спокойным, без гула, пламя должно быть светло-жёлтого (соломенного) цвета. Появление пламени ярко-белого цвета свидетельствует о том, что в топливник поступает воздух с избытком, - нужно уменьшить приток воздуха, прикрыв поддувальную дверку. Если цвет пламени темнеет, значит, процесс горения проходит неблагоприятно из-за недостатка кислорода. В этом случае нужно открыть поддувальную дверку.

5.Если для топки использовались березовые дрова, то последнюю закладку следует делать осиновыми, так как осиновые дрова образуют длинное пламя и выжигают сажу, образующуюся при сжигании березовых дров. Ольховые дрова сажи не образуют.

6.После прогорания последней закладки следует сгрести угли на колосниковую решетку для более быстрого догорания. Закрывать задвижку трубы можно только после прогорания всех углей (угли начинают темнеть, и над ними не появляются голубые огоньки), во избежание образования угарного газа. Если же задвижку вовремя не закрыть, произойдет утечка тепла через открытую трубу. Если к концу топки среди углей остаются одна - две несгоревшие головешки, то не нужно ждать, когда они прогорят, а лучше извлечь их и загасить. Холодный воздух, проникая через колосниковую решётку, не прикрытую топливом, способен значительно охладить печь.

7.Нельзя перетапливать печь. Признаки перетопа печи: чугунная фурнитура имеет красный цвет от высокой температуры, быстрое выгорание лакокрасочного покрытия, кирпичные стенки нагреты до температуры выше 90 ° С.


Основные неполадки в работе печей и меры по их устранению

1.При топке печи с плитой печь не нагревается. Это происходит при топке печи по-летнему. Необходимо тщательно изучить, какие задвижки открываются при летней топке, и какие при зимней.

2.Печь дымит, или горит очень вяло. Происходит это в правильно сложенной печи из-за того, что, или не замазаны отверстия для чистки, или при топке сырыми дровами. Это же возможно при недостаточной подаче воздуха к топливу через колосниковую решетку (не убрана зола из зольника), недостаточной высоте трубы или её сечения. В русской печи \"теплушка\", если не плотно прикрыта заслонка варочной камеры, через которую происходит подсос воздуха в печь.

3.Печь дымит при топке летом. В жаркий летний день дымовая труба заполнена холодным тяжелым воздухом сравнительно с наружным воздухом. Столб воздуха, заполняющего дымовую трубу, тяжелее столба наружного воздуха такой же высоты. Поэтому столб воздуха в трубе опускается вниз, выдавливает воздух из печи в помещение, в том числе и дым при растопке плиты. Нужно предварительно согреть дымовую трубу, чтобы газы, заполняющие трубу, согрелись, стали легче наружного воздуха. Для этого печь сначала топят по-летнему, или вводят в трубу через дверцу вьюшки пучок горящей бумаги или щепок. Согреть трубу можно пучком свёрнутых газет через камин, размещая пламя выше перекрытия проема камина.

4.Иногда наблюдается дымление в правильно построенных печах и особенно каминах в благоустроенных каменных домах с непроницаемыми для воздуха стенами, полами, потолками, дверями, окнами. Вскоре после растопки печь или камин начинают дымить. Происходит это потому, что по мере расходования комнатного воздуха на горение в комнате создается разрежение такое же, как и в топке. Вследствие герметичности стен атмосферное давление не передается в помещение. Чтобы прекратить дымление, нужно открыть форточку. Если в помещении имеется камин, то необходимо выполнять приток наружного воздуха, причём лучше в зону горения.

5.Бывает, что через какое то время после затопления камина, начинает «есть глаза». Обычно, вытяжные каналы вентиляции, устраивают в одном стояке с дымовым каналом камина. Если не выполнен приток наружного воздуха специальным приточным каналом, то при работе камина возникает разрежение в помещении и вытяжной канал вентиляции начинает работать на приток, засасывая дымовые газы камина в помещение.

6.Не допускается устраивать в помещении с печным отоплением вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением, не компенсированную притоком с искусственным побуждением. В противном случае, за счёт работы вытяжной вентиляции, создаётся разрежение в помещении и камин или печь, начинает дымить.

Очень часто бывает, что печники не предусматривают приток воздуха в зону горения камина, а проектировщики, при расчете баланса вентиляции, не учитывают воздух выходящий через камин, проектируя не достаточную приточную вентиляцию.

Встречается частая ошибка, когда в жилом доме, с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином делается только естественная вытяжная вентиляция, а искусственная приточная не делается. В отапливаемом доме теплый воздух через вытяжную вентиляцию выходит наружу и в помещении создается разряжение. При открытии задвижки камина возникает встречная тяга (из камина дует) и камин начинает дымить. В этом случае надо обязательно делать принудительную приточную вентиляцию и кондиционирование. Этот вопрос очень сложный для неподготовленного человека и должен решаться специализированными проектными и монтажными организациями.

7. Печь со встроенным водяным баком, змеевиком, котлом горячего водоснабжения или отопления может дымить, если в системе есть утечка воды или пара, попадающие в печь.

8. Встречаются случаи, когда в печи в процессе эксплуатации возникают трещины, пересекающие всю печь. Это возникает обычно, когда фундамент печи выполняют на слабом основании (например, на насыпном грунте) или, когда увеличивают фундамент печи, без связки его с основным монолитом.

9. Разрушается огнеупорная футеровка печи. Это случается, когда по ошибке применяют для футеровки кислотостойкий кирпич, который по внешнему виду, практически не отличается от шамотного кирпича. Перед применением огнеупорного кирпича, необходимо ознакомиться с его сертификатом.

10. Встречаются случаи, когда в определённые дни, печь или камин начинают дымить. Это случается, если труба выполнена с отклонением от норм:

•не выдержана требуемая высота трубы над крышей;
•труба находится в зоне ветрового подпора от соседнего более высокого здания.
При смене направления ветра над трубой возникает повышенное или пониженное давление. В этих случаях необходимо поднять трубу или устанавливать ветрозащитные устройства в виде флюгеров или дефлекторов. Следует отметить, что стандарты, действующие на Западе, устанавливают более жесткие требования к высоте трубы над крышей. Поэтому, лучше поднять трубу выше на 1-2 ряда, чем требуется по нормам

11. Мокнет труба (течь в трубе), при наличии зонта, оголовка или дефлектора, защищающего трубу от атмосферных осадков. В любом топливе содержится некоторое количество воды. При сжигании топлива вода превращается в пар и вместе с дымовыми газами проходит в трубу. Если, проходя трубу, газы имеют температуру ниже 100°, пар снова превращается в воду, которая мелкими капельками осаждается на стенках трубы. Накапливаясь, вода стекает вниз по трубе. После окончания топки вода зимой замерзает. Это вызывает быстрое разрушение трубы. Чтобы этого не было, пар дымовых газов должен превращаться в воду только после выхода из трубы, т. е. температура самих газов в трубе должна быть выше 100°. Но выпускать газы в трубу очень горячими тоже нельзя, так как свое основное тепло они должны отдавать печи. Опытами определено, что труба не мокнет, и печь получается экономичной при температуре дымовых газов у вьюшки около 250° (сухая лучинка при такой температуре принимает цвет корки ржаного хлеба).

Низкая температура газов в трубе может быть по следующим причинам:

•По конструктивным причинам. Сделаны излишние сопротивление проходу газов, замедляющие их движение, длинный боровок с поворотами под прямым углом; сужены проходы, добавлены обороты, в топке имеется холодное ядро (котёл отопления или ГВС) и т.п. При этом газы сильно охлаждаются в печи еще до выхода в трубу;
•топливо не покрывает полностью колосниковую решетку, тогда воздух не процеживается сквозь слой топлива, а в большом количестве прорывается в печь мимо топлива и сильно охлаждает дымовые газы;
•то же происходит при попадании паразитного воздуха через щели в кладке, через щели в топочной и прочистных дверках, плите и особенно через не плотно закрытую заслонку русской теплушки;
•недостаточное количество воздуха при закрытой поддувальной дверке в режиме интенсивного горения;
•сырые дрова;
•засорилась печь, или зола полностью забила поддувало;
•при устройстве металлической дымовой трубы не утеплены её стенки.
12. Недостаточный прогрев камней (сажа на камнях), в правильно сложенной банной печи периодического действия. Это возможно по следующим причинам:

•неправильной топки печи в режиме тлеющего горения с недостатком воздуха;
•протапливание печи с малой толщиной слоя топлива при полном горении;
•не герметичности дверки для подбрасывания воды на камни (пламя свечи не должно отклоняться к щелям дверки), это же возможно из-за частого открывания этой дверки во время протапливания печи.
/По Подгородникову И.С., Кузнецову И.В./


+++


Во время протапливания печки нельзя отлучаться надолго из дома, так как может произойти пожар. Также нужно вовремя закрыть вьюшку на дымоходной трубе, чтобы тепло сохранилось как можно дольше. Однако здесь требуется особое внимание — рано закрытая труба может привести к отравлению угарным газом всех жильцов.


+++


периодически протапливать печь осиновыми или ольховыми дровами, имеющими свойство удалять гарь и сажу из дымохода и являющимися незаменимыми для профилактики засорения дымохода.


+++

По цвету пламени горящих поленьев можно определить состояние тяги в печи . Если печь гудит и цвет пламени белый это говорит об избыточной тяге , при недостаточной тяге цвет пламени имеет тёмно-красный оттенок с большим содержанием дыма.

При правильно отрегулированной тяге цвет пламени должен быть соломенного цвета , а горение ровным и спокойным . Если процесс горения отрегулирован верно , то дымовые газы движутся по каналам с нужной скоростью , следовательно больше тепла аккумулируется в печном массиве .

Окончательно закрывать заслонку тяги можно только тогда , когда прогорят все угли , то есть прекратиться образование пламени.

Печь нельзя перетапливать , в противном случае топочная часть будет перегреваться ,что скажется на сроке службы печи.


+++


Перед тем как начинать топить печь, необходимо очистить колосниковую решетку и удалить всю золу для того, чтобы воздух свободно проходил к горящему топливу. Кроме того, все элементы печи — печные приборы, топливник, труба — должны быть тщательно проверены и при необходимости отремонтированы. Очень важно проверить целостность кладки, начиная с первого ряда до верха трубы.

Кстати, именно поэтому трубы и печи в старину было принято белить: это позволяло легко разглядеть трещины.

Если печь только что сложена или давно не топилась, перед первой топкой ее надо просушить. Первый раз печь протапливают два раза в сутки в течение часа или полутора небольшим количеством топлива при открытой поддувальной и топочной дверце. Отсутствие дымления покажет наличие тяги; прикасаясь рукой к поверхности, можно определить степень нагрева в разных местах.

Мастера подчеркивают, что длительная непрерывная топка для печи нежелательна: при ускоренном процессе сушки в кладке могут образоваться трещины, которые могут вывести печь из строя, поэтому обычно печь просушивают (топят) в течение полутора, максимум двух часов, не дольше. Также при первой топке и просушивании печи нельзя использовать большое количество щепы, стружки или картона. На короткое время они дадут высокую температуру, а это вызовет появление трещин.

Впоследствии печь сушат, сжигая все большее количество топлива при закрытой топочной дверце. Дымовую трубу и поддувало в течение всего периода сушки не закрывают, а помещение усиленно вентилируют. В зависимости от размеров печи ее сушка длится 8-10 дней летом и 2-3 недели осенью и зимой. Печь просушивают до тех пор, пока не прекратится отпотевание наружных стенок, а на задвижке не будут появляться капельки воды.

Для проведения контрольной топки топливник заправляют полным количеством топлива и сжигают его до тех пор, пока стенки печи не разогреются до предела.

В холодное время перед началом растапливания печи растопку желательно начинать при открытой задвижке летнего хода. В этом случае допустимо использовать для розжига пламени сухую бумагу, бересту, смоляные лучины: это позволит удалить холодный воздух из дымохода, создать тягу и обеспечить нужную температуру воспламенения дров.

Если печная труба находится в хорошем состоянии, а печь эксплуатируется редко, то перед тем как в очередной раз разжечь ее, надо, во-первых, проверить, не забито ли выходное отверстие трубы, а во-вторых, освободить трубу от скопившегося в ней влажного и холодного воздуха. Иначе дым, скорее всего, пойдет в помещение. Можно протопить дымоход, введя в него небольшой зажженный факел (паклю на палке). После этого процедуру повторяют, предварительно разложив в камине сухие щепочки-лучинки и подпалив их. Одновременное горение в топке и дымоходе очистит их, и процесс отопления будет сухим и гигиеничным.

Печь растапливают, поджигая небольшие клочки бумаги, кусочки сухой березовой коры или лучинки, а когда огонь хорошо разгорится, раздувают его, открывая и закрывая задвижку. После воспламенения в топку кладут сухие поленья для получения рабочей температуры и топят печь. После того как топливо сгорит и погаснут все угольки, плотно закрывают поддувальную дверцу и дымовую задвижку.

Казалось бы, нет ничего сложного в том, как горят, уютно потрескивая, в печи дрова, однако при научном подходе оказывается, что это не совсем так. Во-первых, при горении дров температура в топке печи постоянно варьируется: на стадии разгорания и интенсивного горения — повышается, на стадии догорания — уменьшается. Во-вторых, горение дров делится на три стадии: разгорание, интенсивное горение и догорание — причем в каждой стадии используется различное количество воздуха. Самое большое количество воздуха для горения топлива требуется в период интенсивного горения. В книге К. Мякеля «Печи и камины», выпущенной в 1987 году, приводятся следующие данные: теоретически на горение 1 кг дров требуется 3,8 м3 воздуха; практически расход воздуха составляет около 6-9 м3 на 1 кг дров.

При разгорании и догорании дров требуется меньшее количества воздуха, поэтому если подача воздуха будет одинаковой на протяжении всего процесса топки, то возникнет избыток воздуха. А при недостататоч-ной подаче воздуха в топку произойдет химический недожог топлива. В результате чего энергия, содержащаяся в топливе, будет выделяться не полностью, а несгоревшие летучие вещества — откладываться на стенках печи в виде сажи. Отложения сажи снижают полезную теплоотдачу печей, сужают сечения дымоходов, уменьшают тягу и создают пожарную опасность, так как сажа горюча.

Таким образом, можно сформулировать важное требование к эксплуатации печи в процесс интенсивного горения дров — подавать в топку оптимальное количество воздуха. Для этого, когда дрова хорошо разгорятся, открывают поддувальную дверцу, открывая воздуху доступ в топку, и следят за цветом пламени — оно должно быть светло-желтым. Если пламя темно-желтого цвета и выделяется черный дым, это означает, что в топливник поступает мало воздуха. В этом случае, как уже было сказано, уменьшается КПД реакции горения, а на стенках печи откладывается сажа. Если пламя ярко-белого цвета, а печь «гудит» — это говорит об избытке воздуха. В этом случае надо прикрыть поддувальную дверцу.

В режиме тлеющего горения и в стадии догорания, когда в печи остаются угли, поддувальную дверцу можно полностью прикрыть. На стадии догорания дров задвижку прикрывают для уменьшения тяги трубы.

Как правило, в холодные дни печь топят дважды в день — утром и вечером, не перегружая топливник; в теплую погоду — один раз в день. При двух топках в сутки достигается максимальная теплоотдача печи.

Особенно внимательно к протапливанию печи необходимо отнестись зимой. Мастера предупреждают: нельзя протапливать печь в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода, поскольку в этом случае происходит перетапливание печи и неравномерный прогрев стенок, что может привести к разрушению печи.

Топка считается законченной, если над оставшимися углями в топке нет голубовато-синего пламени (следствие сгорания ядовитого оксида углерода, так называемого угарного газа). В этом случае, подождав около 10 минут, можно плотно закрыть все дверцы и заслонки (во избежание отравления угарным газом не следует топить печь поздним вечером).


+++

Схема русской печи





Рис. . Простая русская печь:
1 — хайло; 2 — задвижка;
3 — дымоход; 4 — разделка (распушка); 5 — вьюшка;
6 — щиток (чело); 7 — заслонка; 8 — шесток;
9 — водогрейная коробка; 10 — кирпичные столбы;
11 —окно(шпур); 12 — топливник; 13 — колосники;
14 — подпечье; 15 — варочная камера (горнило);
16 — под (лещадь); 17 — свод (нёбо); 18 — перекрыша



Рис. 7.31. Детали простой русской печи: вид сбоку (а); спереди (б); в плане (в); по своду (г);
1 — подполье; 2 — деревянный настил; 3 — холодный печурок; 4 — шесток; 5 — окно шестка; 6 — устье;
7 — газовый порог; 8 — перетрубье; 9 —вьюшка; 10 —задвижка; 11 — труба; 12 —засыпка; 13 —свод;
14 —горнило (варочная камера); 15 —перекрыша; 16 — под; 17 — засыпка под подом; 18 — зольник; 19 — щечки



Рис. 7.35. Конструкция заслонки: 1 — полотно из листа кровельного железа; 2 — ручка из стальной полосы: 3 — лапки для устойчивости заслонки из стальной полосы: 4 — рамка из стального уголка
  
#45 | Анатолий »» | 04.04.2014 23:43
  
0
Угарный газ в печке.

Печь и камин – источник угарного газа!
Печь и камин – источник угарного газа!Печь или камин с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом - источник угарного газа и незаметный отравитель. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи часто закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции.


Печь или камин с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом - источник угарного газа и незаметный отравитель. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи часто закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции.

\"\"Как сообщает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово, при слабой тяге в дымоходе и без подачи воздуха имеет место химический недожиг топлива и, как следствие, образование и накопление угарного газа. Притока воздуха должно хватить как на поддержание процесса горения, так и на оптимальную тягу в конструкции печи или камина.

Для хорошего сгорания топлива в топливник печи следует подавать необходимое количество приточного воздуха, особенно при топке углём. Если в топке камина или печи остались несколько недогоревших головешек, лучше их затушить или дать время полностью прогореть. Когда угли потемнеют и над ними не будет огоньков пламени, минут через десять задвижку можно закрыть. Завершить эксплуатацию камина или топку печи следует за 2 часа до сна.

Если печь или камин правильно эксплуатировать и поддерживать в рабочем состоянии, то количество произведённого угарного газа во время сгорания топлива обычно не представляет опасности. Признаком отсутствия угарного газа являет­ся наличие ровного и голубоватого пламени. Если пламя начало коптить, то это признак недостаточ­ности кислорода. Но если у пламени появился красноватый цвет, то это следствие появления угар­ного газа.

Пострадавший может и не догадываться, что причиной недомогания является угарный газ. Как правило, проявление одинаковых симптомов у всех людей, находящихся в одном помещении, позволяет распознать момент отравления угарным газом.

При небольшой концентрации окиси углерода могут появиться первые признаки отравления: слезотечение, головная боль и головокружение, слабость и тошнота, сухой кашель. Почувствовав симптомы отравления, необходимо как можно быстрее покинуть помещение, выйдя на свежий воздух. На открытом пространстве опасность отравления минимальна.

При большом времени нахождения в помещении с угарным газом возникает нарушение дыхания, тахикардия, расстройство координации движений, зрительные галлюцинации, сонливость, посинение слизистых оболочек и кожи лица, рвота, возможны судороги, потеря сознания. При этом неоказание медицинской помощи пострадавшему может привести к летальному исходу.

Источник: http://sibdepo.ru


PS, Есть явное расхождения с тем что я читал ранее.
Именно синеватые огоньки и есть показатель выделения угарного газа.
Но вообще то при красном горении, это тоже показатель нехвтки кислорода для горения, и следствие не все топливо сжигаеться полностью, что и дает тоже выделение угарного газа.
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
 
© technoshop.ru 2005 - 2016, создание портала - Vinchi Group & MySites
ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU